Модният дизайнер Ким Джоунс: Трансформирането на Dior

Английският моден дизайнер Джоунс приложи своя щрих Midas към мъжкото облекло на Dior

Собственост на Френската република, Мона Лиза е на постоянна експозиция в музея Лувър в Париж от 1797 г. Днес почит към ренесансовия шедьовър на Леонардо да Винчи са повсеместни в Париж. Има Мона Лиза чанти, гумени патици за баня и огледала за чанти, които могат да бъдат намерени в собствения бутик на музея; в подножието на Монмартър уличните търговци продават ключодържатели за сувенири и магнити за хладилник.

През юни тази година Ким Джоунс разкри своя собствена, като цяло по-луксозна почит към прочутата творба, когато английският моден дизайнер си сътрудничи с американския художник Реймънд Петибон на неговата Есен/Зима 2019 Dior колекция мъжки дрехи.

Когато светлините угасваха в подобно на бункер място на Dior на Champ de Mars в Париж, модели бяха изпратени по 249 фута дълга, движеща се пътека, която прорязваше пространството като огромна конвейерна лента. Проектиран от Етиен Русо, комплектът осигури изящен фон на колекцията на Джоунс, която включваше дизайни, пресъздаващи комикса на Петибон върху Мона Лиза, рисунката от 2010 г., озаглавена „Без заглавие (тя трябва да знае).

Докато травелаторът на Dior плавно пренасяше статуетни модели отляво надясно покрай публиката, портретът на Петибон се появи отпечатан върху преливащата тъкан на блузон с цип, втъкан в трикотажни изделия от интарзия и – за финалния вид на шоуто – ръчно бродиран върху повърхността на риза с копчета, старателно щателна задача, която изисква експертните умения на 15 вътрешни майстори, работещи за общо 1600 часа.

Срещнах го в спортен бар чрез [актрисата] Стела Шнабел, казва Ким Джоунс, припомняйки си първата си среща с Петибон, чиято работа се корени в пънк рок сцената на Калифорния от 1980-те. Седнахме и изпържехме крилца и стигнахме до темата за любовта ни към природата и животните.

За екипа си с художника Джоунс избра творби от архива на Петибон, като поръча нови творения, включително импресионистични леопардови и тигрови щампи. Ким и екипът свършиха много добра работа при интегрирането на моите произведения на изкуството, ентусиазира Петибон. Искам да предам посланието на любовта чрез изкуството и сега, чрез това сътрудничество, посланието ще бъде предадено чрез бродерии и жакарди на Dior.

След седемгодишния си мандат като стилен директор на мъжкото облекло Louis Vuitton, Джоунс се присъедини към Dior през март 2018 г., поемайки поста от белгийския дизайнер Крис Ван Аше. Всъщност нямах план за игра, когато влязох, защото не видях архива, докато не стигнах там, спомня си Джоунс. „Елегантно“, „кройка“ и „кутюр“ – това е краткото, което си поставям и така работим по всички колекции.

Оттогава той намира вдъхновение както в творенията на Christian Dior, така и в биографията на дизайнера. Не гледам на него просто като на кутюрие, аз гледам на целия му живот. Никой детайл не е твърде малък, когато става въпрос за ръчната работа на Джоунс, която възнаграждава неочакваното. В Dior гледаме Dior, казва той, показвайки желанието си да се задълбочи в ДНК-то на марката.

През трите месеца преди дебютната си колекция Джоунс се потопи в архивите на Dior, чиито огромни фондове се пазят в Париж и Южна Франция. Полученото шоу SS19 в Париж се проведе на открито, подобно на амфитеатър. Многостепенни места за сядане обграждаха централна сцена, доминирана от колосално и карикатурно 32-футово изображение на мосю Диор, създадено от базирания в Бруклин художник Каус, включващо не по-малко от 70 000 цветя.

Приятелско изглеждащото флорално чудовище беше тотемичната почит на Джоунс към покойния дизайнер, който прочуто наруши хода на модната история със своя неудържим език на оптимизъм.

Джоунс беше измислил ризи, изрязани от тъкани, възпроизвеждащи модел на цвят, създаден за първи път от Christian Dior за порцеланова чайна сервиза, докато шиене в пастелни нюанси и характерни пчелни мотиви отдава допълнителна почит на любовта на мосю Диор към флората и фауната. Изобразявайки пеещи птици в полет, амфори и стъбла на къдравите растения, романтичният модел на повторение на щампа на Toile de Jouy беше издигнат от тапет, който Джоунс откри, че първоначално е облякъл стените на първия бутик на Dior на Avenue Montaigne през 1947 г. Танк Toile de Jouy. -горнища, якета и боксерки, носени с пустини ботуши с тънка дреха, балансираха носталгията с иновациите.

Харесва ми да изглежда сякаш е от сега, а не от миналото, обяснява Джоунс. Това е максима, повторена от Пиетро Бекари, от 2018 г. председател и главен изпълнителен директор на Christian Dior Couture. Мисля, че сме в съответствие с факта, че Dior се корени в традицията и се ангажира да създава бъдещето. Предизвикателството ни е да интегрираме нещо ново в нещо класическо, казва Бекари.

Първата работа на Christian Dior беше като галерист на художници, включително Марсел Дюшан, Салвадор Дали и Макс Ернст и оттогава вдъхновява Джоунс – чиято собствена колекция от изкуство включва килим на Франсис Бейкън и произведения на членовете на Bloomsbury Group Ванеса Бел и Дънкан Грант – да покани съвременни художници включително Hajime Sorayama (Pre-Fall 2019), Daniel Arsham (SS20) и Alex Foxton (Resort 2020), за да си сътрудничат.

Dior е за празнуване, казва Джоунс. [Марката] се появи след Втората световна война и имаше joie de vivre. Мисля, че това също е нещо много важно, което влагаме в работата. Christian Dior представи новия облик на Corolle през февруари 1947 г.; неговата сеизмична дебютна колекция отпразнува занаятчийската мощ на парижкото шиене. На фона на следвоенната строгост, вдигащите се поли на Dior, сака Bar с пеплици и рокли на Belle Époque, изрязани от престижни материи, поразиха революционна струна. Днес Джоунс отразява духа на висшата мода на къщата в своите колекции за мъжки дрехи.

В централата на мъжкото облекло на Rue de Marignan майсторите на марката преди това са пресъздавали Toile de Jouy на Jones (SS19), като оформят и поставят единични пера върху платена основа. Ревюто за мъжки дрехи на Dior’s Cruise 2019, което беше представено в японската столица Токио, представи изрязана лазерно изрязана дантела и нова метализирана тъкан, чието производство изискваше използването на вакуумна камера. Ръчно рисуван гащеризон е дело на най-известния японски художник на кимоно.

В допълнение, дизайните на мъжко облекло на Джоунс фино черпят от детайлите, формите и конструкцията на творенията на Christian Dior. Линията на костюми Tailleur Oblique препоръча асиметрично разкроени рокли на Dior от 50-те години на миналия век със сака, които се закопчават диагонално. Тази есен блейзърите и палтата са снабдени с копринени шалове, подобни на пояс – елегантен детайл, който носи интересна предистория. Джоунс е вдъхновен от снимка на Ричард Аведън от 1955 г. на модния модел Dovima, заобиколена от трио слонове, а крилото на роклята й Dior се движи по осеяния със сено под на парижки цирк.

Бях наистина доволен от това, казва Джоунс за дизайна. Помислихме си: „Как бихме могли да преведем тази модна рокля в мъжки костюм?“

Когато приема новата си роля, Джоунс поиска да живее в родния си град Лондон. Днес той прекарва около десет дни в месеца в Париж, където е базиран по-голямата част от екипа на Dior Men. Нито една от тези задачи не е много лесна, но вие ги правите толкова лесни, колкото можете, казва той. Поисках неща, които харесвам, за да мога да върша най-добрата работа и екипът да бъде най-щастлив.

Поемайки пакет от стаи в Мерилебън, Лондон, новото студио на Джоунс не е това, което може да се очаква, предвид глобалното влияние на тази луксозна марка. Той е приятелски настроен, забавен и пълен с индустрия; Бъбриви модели пристигат за монтаж, докато млада работна сила се движи в малко претрупания интериор, пълен с тежко натоварени релси за дрехи, купища дрехи и големи купища картонени кутии.

Работим както искаме да работим, казва Джоунс, днес облечен в черен кашмирен джъмпер, черни панталони и маратонки на Nike. На лявата му китка Rolex с диамант: Това беше моето коледно удоволствие за мен. Красиво е - не мисля, че е твърде лудо.

Бюрото на Джоунс е заобиколено от релси за дрехи и рафтове, натъпкани с личната му колекция от винтидж дрехи и редки находки. Рядко се срещат творения на дизайнери, художници и деца от клуба от 80-те, включително Кристофър Немет, Мелиса Каплан и Рейчъл Обърн. Цяла релса е заета от облекла, проектирани и изработени от Лий Бауъри, покойния австралийски изпълнител, промоутър на клуб и моден провокатор, известен със своите авангардни костюми.

Джоунс е роден в Лондон от майка датчанка и баща англичанин, чиято кариера като хидролог е видяла, че семейството му пътува до постове в Еквадор, Ботсвана, Танзания и Кения.

Винаги съм изпадал в неприятности, казва Джоунс, спомняйки си перипатичното си детство. Бях на toddler reigns, защото непрекъснато внасях отровни змии в къщата. Джоунс остава редовен и до днес, като скорошни спирки включват Шанхай, Намибия и Тетиароа, атол във Френска Полинезия. Дивата природа също остава страст, а Джоунс е запален поддръжник на проекти за опазване. Не съм непременно градски човек, но там работя. Обичам да съм на открито, казва той. Отивам на Таити, защото искам да плувам с китове.

След завършване на степента си по графика и фотография от колежа по изкуствата в Камбъруел, Джоунс се записва в магистратура по мода на Central Saint Martins, където го преподава Луиз Уилсън. Луиз винаги е в съзнанието ми, казва той за покойния почитан професор. Бяхме много добри приятели след колежа.

Когато завършва през 2002 г., дизайнерът Джон Галиано купува парчета от последната годишна колекция на Джоунс. Имаше яке, което направих сам, така че бях малко разстроен за това, казва той. Не знам дали ги има вече. През 2003 г. Джоунс стартира свой собствен бизнес с капитал, реализиран от продажбата на рядка парашутна пола на Vivienne Westwood, част от неговата тогава процъфтяваща колекция от винтидж дрехи.

В продължение на осем сезона, наградената марка на Джоунс спечели лоялни последователи за проницателния си поглед върху съвременното мъжко облекло. Представени в Лондон, Париж и Ню Йорк, колекциите на Джоунс включваха трикотажни трикотажни изделия (AW06), кашмирени джогинги (AW07) и костюми от риза (AW07). Винаги мисля голямо, казва той. Винаги съм мислил, че ако се показваш в Париж, трябва да изглежда така, сякаш е предназначено да бъде в Париж. Амбицията му се изплати и през 2008 г. Джоунс беше обявен за творчески директор на британската наследствена марка Dunhill. Три години по-късно се обади Louis Vuitton.

През цялата кариера на Джоунс сътрудничеството е повтаряща се тема. Докато проектира своя собствена марка, той също си партнира с имена, включително Mulberry, Hugo Boss и линията Pastelle на Kanye West; Партньорствата с британската футболна марка Umbro и по-късно NikeLab също бяха незабавни бестселъри. В Louis Vuitton неговите колекции изразяват наследството на парижката марка за пътуване с колекции с художници (YBAs Jake и Dinos Chapman), дизайнери (Hiroshi Fujiwara от Fragment) и марката за скейтборд Supreme.

Екипът на Джоунс е сплотен и лоялен. Това е банда от хора, които познавам от години и години. Ние сме приятели и съюзници, всички се подкрепяме и говорим за неща. В допълнение към Луси Бийдън, която е действала като дясна жена на Джоунс повече от 13 години, неговото нарастващо семейство Dior включва корейско-американския дизайнер на бижута Yoon An. Матю Уилямс, творчески директор на новопоявилия се производител на Alyx в Лос Анджелис, е натоварен с проектирането на метални катарами, подобни на предпазни колани, които закопчават коланите, раниците и жакардовите презрамки на дисагите на Dior. Катарата също така е на бейзболни шапки, измислени от модела Стивън Джоунс, който за първи път срещна Джоунс на дансинг някъде.

Американският диджей и музикант Хъни Дижон за първи път беше представен на Джоунс от модния дизайнер Андре Уокър. Оттогава сме приятели, казва Дижон, който ръководи саундтраците на шоуто на Dior. С Ким е много забавно да се работи. Студиото винаги е изпълнено с музика, приятели и смях. Той обаче е перфекционист и много прецизен и ви предизвиква да дадете всичко от себе си, защото прави всичко възможно.

Обратно в неговото лондонско студио, бутилка с парфюм от кристално стъкло, излята във формата на изправено куче, гледа към бюрото на Джоунс от близката лавица за книги. Произведен през 1952 г. като колекционерска колекционерска лимитирана серия, той е модел на любимото куче на Christian Dior, Боби, и някога съдържаше аромата Miss Dior на марката. Джоунс се натъкнал на рядкото съкровище по време на почивка в Египет, разглеждайки местния пазар. Беше в магазина с всички тези антики и аз си казах: „Има Боби!“, спомня си Джоунс. Накарах Кейт [Мос] да се пазари за мен, смее се той.

Винтидж парфюмна бутилка Dior, скрита в близкоизточен базар, е показателна за трайния глобален обхват на марката. Това е тази аура на митологията, която Джоунс обещава да продължи в Dior благодарение на таланта си да съживява миналото по такъв начин, че почти не забелязваме, че е там.

Традицията може да процъфтява в напълно свеж и вълнуващ контекст, било то чрез гигантско розово флорално чудовище или колекция, създадена за модерни мъже от ренесанса. Мнението на Джоунс по въпроса обаче е значително по-скромно.

Хората обичат марката, казва той. Ние сме просто пазители.