Оливие Полж: разговор с майстора на ароматите на Шанел
Човекът зад някои от най-емблематичните аромати на Chanel повдига запушалката върху това, което прави бутилка CC толкова неустоима
За френския майстор парфюмерист Оливие Полж, фино настроеното обоняние се оказа неочаквано наследство от баща му. Той го открива съвсем случайно: по време на дълга лятна пауза в курса си по история на изкуството в парижкия École du Louvre, Полж се присъединява Шанел 's Fragrance Laboratory като стажант, където работи за баща си Жак. Бях в задната част на лабораторията, пред везната, казва той, спомняйки си дните, прекарани в внимателно измерване на масло от сандалово дърво и други суровини. Наистина ми хареса.
Жак Полж е назначен за главен парфюмерист на Chanel през 1978 г.; той последва „носовете“ Анри Робърт (Chanel № 19) и Ърнест Бо, които дебютираха с емблематичния аромат № 5 заедно с Габриел „Коко“ Шанел през 1921 г. По време на мандата си Полге-старши добави множество най-продавани творения към канона на Шанел, от семействата Coco (1984), Allure (1996) и Chance (2003), до кожата и подправката на Antaeus (1981). Спомням си, когато бях на 10 и той измисли Коко, казва Полге, сега на 45. Спомням си малките бутилки вкъщи. Шанел винаги беше там.
Едномесечният стаж предизвика интереса на Полге; за да научи метиера от нулата, баща му го записва в Charabot в Грас в Южна Франция – най-старата комерсиална парфюмерийна компания до днес. След три години задълбочено обучение, Полдж се присъединява към базираната в Манхатън корпорация IFF (International Flavors & Fragrances) през 1998 г. Работейки от Ню Йорк в продължение на пет години, преди да замине за Париж, той е автор на аромати за марки, включително Viktor & Rolf, Jil Sander и Баленсиага. През 2005 г. Polge формулира Dior Homme, елегантен дървесен аромат, който се оказа определящ за жанра заради нежния си подход към мъжките аромати. След това, през 2013 г., Шанел посочи Полж за наследник на баща си, роля, която той официално започна след пенсионирането на Жак Полж две години по-късно.
Той определя работата си в Chanel като постигане на баланс между придирчивото лабораторно време и фантазията. Харесва ми противоречието, казва той, преди с ентусиазъм да описва скорошни експерименти като дестилиране на аромата на жасмин в различни часове на деня. В Chanel правим много изследвания. Много е трудно да се намерят нови видове бележки, защото индустрията търси растения по целия свят от много, много години. Днес вярвам в новите техники на дестилация. Има много нови видове аромати, които можете да намерите.
Първите творения на Chanel на Polge са кръстени на двама от най-близките довереници на Коко: Misia (2015) си спомня плодовитата покровителка на изкуствата Misia Sert с пудра комбинация от нотки на теменужка, боб тонка и турска роза; Момче (2016) е обонятелна ода на най-голямата любов на г-жа Шанел, бързо живеещия, играещ поло Артър „Момче“ Капел. И двата аромата са част от Les Exclusifs de Chanel, луксозна колекция от нишови аромати, лансирана за първи път от Жак Полж през 2007 г.
През лятото на 2017 г. Polge последва този дует с Gabrielle – първият нов оригинален аромат на Chanel след Chance – който беше посрещнат със звездно парти в музея за съвременно изкуство в Париж, Palais de Tokyo. Поместена в ултратънък стъклен флакон, чието разработване отне пет години, формулата на Polge е сложна и многопластова, базирана на нотките на квартет цветя с бели венчелистчета, включително жасмин, портокалов цвят и иланг иланг. Четвъртият акорд, деликатната тубероза, се събира и дестилира в Грас, в партньорство с семейната ферма Мул – местни производители, които за първи път започват да работят с Chanel през 1987 г., след пионерска сделка, сключена с посредничеството на Polge-старши. Това, което също е много специално за Chanel, е че винаги сме създавали и произвеждали всички наши аромати, казва Полге. Ние притежаваме всички наши формули. Имаме контрол от А до Я.
И така, какво прави аромат Chanel? Това също е начин за създаване и замисляне на аромат. Ние винаги сме конструирани; не сме [загрижени за] единични бележки. Ние винаги говорим за абстрактен аромат; ние никога не сме образни.
Следвайки този дух на абстракция, Полге мечтаеше 1957 г , чисто нов аромат, който стартира този сезон, за да отбележи повторното отваряне на бутика на Chanel на 57-та улица в Манхатън. Името му е игра на числа: 19 за рождения ден на Коко, 57 за адреса в Ню Йорк. Парфюмната вода унисекс също празнува многобройните приключения в Щатите на тази най-парижанка от кутюрерите. Дългогодишен любимец на американската преса и елит, Коко се завръща триумфално в САЩ през 1957 г.: след като прекосява Атлантика, тя се вози в бял Rolls-Royce до Neiman Marcus Fortnight в Далас, за да получи своята награда за мода Neiman Marcus . „В Америка винаги е имало силна връзка между чисти аромати и чувственост, казва Полдж, описвайки връзката от 1957 г. с наследството на Шанел. Идеята ми беше да бъда в тази посока: чиста [и] чувствена в същото време.
Последното му творение обрамчва нотките на осем бели мускуса с прахообразния аромат на мед и ванилия. Подправките – включително розов пипер и семена от кориандър – придават ободряващ ефект. Всички елементи са малки детайли [на] аромата. Това е като малки точки в картина на Pointillist, обяснява бившият студент по история на изкуството. Една капка изтласква останалите.
