От океана до океана: пътуване с муха през морска Канада
Открийте нова страна на тази огромна нация с обиколка на три от по-малко известните й провинции
Когато си помислите за Канада, образите, които ви идват на ум, вероятно са на мечки гризли, които се разхождат из борови гори, скиори, спускащи се надолу по заснежени върхове, или може би елени, осеяни из пустите прерии.
Но тези стереотипи са оспорени от посещението на Maritimes - малко посещаван регион на Източна Канада, сгушен до границата на САЩ и ограден от огромни простори на Северния Атлантик.
Състоящ се от провинциите Нова Скотия, Ню Брънзуик и остров Принц Едуард, регионът предлага алтернативна визия за Канада, която се определя от британските корени на жителите, както и индустрия и идентичност, издълбани от поколения рибари и моряци.
С наближаването на лятото и топлият блясък на канадската есен се качихме на самолет, подготвихме пътните си карти и предприехме пътуване из тези страхотни провинции, за да разберем какво точно предлагат.
Нова Скотия
Халифакс
Само шест часа след като излетяхме от дъждовния лондонски Хийтроу с полет на Air Canada, ние пробихме облаците и кацнахме в културния и икономически център на морския бряг – Халифакс, Нова Скотия.
Разположен в малък естествен залив на източния бряг на провинцията, този град с малко под 500 000 души е главната врата към Атлантическа Канада и предлага изчерпателен вкус на странностите, които правят Maritimes толкова специални.
Богатата история на Халифакс датира от 1746 г., когато британското правителство спонсорира първия план за заселване в Северна Америка през пристанището на Халифакс. В рамките на три години на мястото на съвременния град е била построена огромна цитадела, чиято внушителна звездообразна крепост стои и днес.
За завладяващо, макар и отрезвяващо, вникване в морското минало на града, се отправете към Морския музей на Атлантическия океан на оживения крайбрежие. Пристанището на Халифакс беше отправната точка за повечето спасителни мисии след потъването на Титаник през 1912 г. - както и мястото на най-голямата неядрена експлозия, създадена от човека, през 1917 г., когато товарен кораб, превозващ експлозиви, се отправи към Франция за използване в Първата световна война се сблъсква с друг кораб.
Наред със своята, понякога трагична, морска история, Халифакс придоби слава като университетски град, привличащ младежи от цялото море. Тяхното присъствие може да се усети в богатството от хипстърски кафенета и музикални места, осеяни из Халифакс, които придават космополитна атмосфера.
Градът предлага и впечатляващ набор от кафенета и ресторанти. Наслаждавахме се на невероятна храна в Warfront Warehouse, където похапнахме невероятна селекция от рибни кексове, стриди и други водни деликатеси, заедно с храната, с която Maritime Canada е известна - омари.
След като разпръснах над £20 за оскъдно пълнени рулца от омари в Лондон, бях изненадан не само от достъпността (и абсолютния размер) на омара в Халифакс, но и от неговата повсеместност; да се появяват епизодично в ястия с паста, бургери и дори странични дипове.
След като се насладихме на планина от омар, задушен с масло, излязохме и се настанихме в The Lord Nelson Hotel & Suites, гигант от червени тухли, извисяващ се над обществените градини на Халифакс, който е забележителност на града от откриването през 1928 г.
Заливът на Пеги
На следващата сутрин ни видя да се натрупваме в седемместна кола, за да разгледаме повече от Нова Скотия. След като заминахме от Халифакс, се наведехме и преплитахме хълмове и корита по път 333, плавайки покрай обширни езера, уютни къщички и крайпътни щандове с тиква. Въпреки че е втората най-малка провинция в Канада, бреговата линия, назъбена от фиорди и заливи, е осигурила на Нова Скотия зашеметяващите 4500 мили бряг, а необичайната й форма означава, че никога не сте на повече от 42 мили от океана.
Полуостровът е дом на около 160 фара, най-известният от които би бил първата ни спирка. Една от най-емблематичните забележителности в цяла Северна Америка, има вероятност да сте виждали изображения на фара на Peggy's Cove, който стои на върха на издатина от гладък сив камък, стърчаща от континента. Тук сетивата са завладени от всичко морско: нежният морски бриз носи звука на бърборещите посетители и мелодиите на шотландски гайдар и възрастна дама, свиреща на морски бараки на акордеон.
Peggy's Cove се отнася и до крайбрежна общност от разноцветни рибарски колиби и бараки за омари, обграждащи залива, от който произлиза името. Имахме кратка закуска на пит-стоп на подходящо наречената Lobster Lane, където, малко изнервящо, бяхме насърчени да избираме ръчно съществата, които ще влязат в нашите ролки с омар.
Махоун Бей и Луненбург
На час път с кола от Peggy's Cove се намира селцето Mahone Bay, където спряхме в The Biscuit Eater, кафене в стил чайна в зелена странична улица, за да опитаме друго от най-популярните ястия в Източна Канада.
В морските райони скромната бисквита е далеч от всичко, което бихме дали с такова име обратно в Обединеното кралство – по-скоро като неподсладен кифличка, може да се сервира с всичко, от пържени зеленчуци до супа с морски дарове, докато моето решение да съчетайте го с телешки гърди с барбекю и салата от червено зеле се оказа добър.
Нашите пиршества с бисквити осигуриха достатъчно гориво за разходка по крайбрежния път на юг от залива Махоун, покрай магазини, продаващи дрънкулки, трикотаж и сувенири, преди да се отправим към историческия град Луненбург за втория хотелски престой от нашето пътуване.
Със слънцето, отразяващо се от носовете на платноходките в пристанището, първият ни проблясък на Луненбург беше гледка за гледане. Изпъстрено с цветни къщи, пристанището от колониалната епоха е разположено на фона на зелени хълмове и борови гори.
Това е град, пълен с живот, където великолепни, но строги дървени църкви са съпоставени с елегантни микродестилерии. Неговите прелести също не са останали незабелязани. През 1995 г. Луненбург попада в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство, който цитира града като най-добрия оцелял пример за планирано британско колониално селище в Северна Америка.
Спряхме се в Lunenburg Arms, който предлага стаи със зашеметяваща гледка към брега, преди да се отправим към фондация Lunenburg Academy - една от многото местни сгради, за които се казва, че са обитавани от духове - за да започнем обиколка на Стария град с Ashlee Feener, co. -основател на Lunenburg Walking Tours.
С много смях, призрачни приказки и безкраен поток от завладяващи анекдоти, това беше един от акцентите на престоя ни в Луненбург. Обиколката завърши на брега, където се шмугнахме в Ironworks Distillery за няколко дегустатора на техния вкусен ром, водка и ракия като острилка за поредната великолепна вечеря с омар в Old Fish Factory.
Национален парк Кеджимкуджик и Дигби
Има малко по-добри стимули за ранно сутрешно начало, последвано от едночасово шофиране, отколкото обещанието за сесия за дегустация на вино. Така се озовахме да се лутаме с мътни очи сред редици лозя в лозята Лакет в долината Гасперо. Създадено през 2010 г., лозето е дом на бар, ограден от ултрамодерни метални стени, луксозна зона за сядане на открито и, разбира се, фантастично вино. Ако някога имате възможност, вижте техния фирмен червен The Old Bill, обилна смес от сушени Cabernet Foch, Castel, Lucie Kuhlmann и Precoce.
Все още бръмчейки от нашата много ценена спирка в Luckett, отидохме до националния парк Kejimkujik, огромен национален парк в центъра на Нова Скотия, който е известен с петроглифите, оставени от поколенията на хората от първите нации Mi'kmaq, които са обитава региона в продължение на 4000 години.
Тук представите за морска Канада като нула за европейската миграция в Северна Америка бързо се отменят. Подпомогнат от програми за опазване и канадското правителство, паркът е запазил много следи от историята, която е дошла преди френските и британските заселници, с доказателства за лов, риболов и праисторическо майсторство, осеяни навсякъде, заедно със скални резби, изобразяващи всичко от лодки и животни до церемониални шапки.
Последната ни нощ в Нова Скотия беше в близкия Digby Pines Golf Resort & Spa, където спахме в дървени каюти, след като се напъхахме в обилна порция от сочни миди Дигби, сервирани с Yukon Gold хаш кафяво в ресторанта и салона на Чърчил на място. Вечерта завърши на още една висока нота, с моя първи дегустатор на редко осемгодишно уиски Glen Breton от Нова Скотия, богато, но плавно кимване на стара Шотландия, което се оказа удоволствие.
Ню Брънзуик
Сейнт Андрюс
На следващия ден с тежки сърца махнахме за сбогом на Нова Скотия и потеглихме с ферибота Fundy Rose към неговата сестра провинция Ню Брънсуик, откъдето тръгнахме направо към град Сейнт Андрюс само на две мили от границата със САЩ.
Разположен плътно в най-вътрешната точка на островния залив Пасамакуоди, Сейнт Андрюс беше най-туристическата от спирките на нашето пътуване, с девствена главна улица и изобилие от барове, ресторанти и развлекателни дейности. Градът е и дом на един от най-добрите хотели в региона, историческият курорт Алгонкин, където отседнахме по време на нашето време тук. Построен във възрожденски стил на Тюдор, курортът с 233 стаи е открит за първи път през 1889 г. и сега е луксозен център за наблюдение на китове и обиколки с каяк от пристанището Сейнт Андрюс.
През първия ни ден успокоихме морските си крака и се подготвихме за епично приключение за наблюдение на китове, като облякохме комично големи неопрени костюми.
След като се качихме на борда на лодка, която се изви и завъртя с удивителна скорост през архипелага, който защитава Сейнт Андрюс от открития Атлантик, пристигнахме ветрови и солени край бреговете на остров Кампобело. Тук бяхме посрещнати от гледката на два огромни гърбати кита на име Флип и Флоп, които се приближиха достатъчно до нашия кораб, за да ни пръскат с вода от дупките си.
Техните игриви лудории останаха тема на дискусия, докато по-късно се върнахме за още една вечер на миди и омари в ресторанта на Algonquin’s Braxton’s, преди отново да ударим водата на следващия ден за обиколка на залива с тандемни каяци. Това ни видя да обикаляме около близкия необитаем Военноморски остров, с тюлени, които издигат глави, за да разрушат огледалната повърхност на водата, докато гребваме покрай тях.
За последната ни екскурзия в Сейнт Андрюс се отправихме към вътрешността за един следобед в търсене на храна в хълмовете около Rossmount Inn, ръководен от готвач Крис Аерни. Ястието с гол омари в ресторанта привлече международно внимание и когато го опитах същата вечер, стана ясно защо. Извадено от черупката си, крехкото месо от омар, поднесено върху легло от ньоки и зелени зеленчуци, беше най-доброто, което съм ял.
Скалите Сейнт Джон и Хоупуел
Когато слънцето изгря в последния ни ден в Канада, се отправихме на изток по дългото пътуване до втория по големина град на Ню Брънзуик, Сейнт Джон. Пейзажът от тази страна на залива Фънди е доста различен от този на Нова Скотия, който понякога изглежда почти скандинавски. За разлика от тях, Ню Брънзуик се чувства напълно канадски - широки многолентови магистрали се търкалят над вълнообразни хълмове, с гледки към буйни зелени борови гори до хоризонта.
Сейнт Джон - наричан #SaintAwesome от собствения си туристически борд - е най-старият град в цяла Канада, основан с кралска харта през 1785 г. Въпреки че голяма част от оригиналната му архитектура е заменена от гигантско пристанище - едно от най-големите в Канада - центъра на града все още излъчва старинен чар.
Наред с корабоплаването и търговията, градът стана известен със своите гастрономически атракции, чийто епицентър е градският пазар Сейнт Джон, най-старият непрекъснато работещ пазар от този тип на континента.
Закътан от селски дървен таван и претъпкан с сергии, това не е надценен хипстърски пазар à la Borough или Spitalfields. Доставчиците тук все още продават основното - набор от ултра-пресни зеленчуци, хрупкави хлябове и фини парчета месо, всичко това на освежаващо достъпни цени.
Ако имате късмета да пазарувате там, отправете се към мини-закусвалня Slocum & Ferris, за да опитате малко дулсе, един от най-емблематичните (и най-странни) деликатеси в Морска Канада. Изсушена на слънце форма на водорасли palmaria palmata, dulse е дъвчаща, солена и океанска на езика и може да се сервира като всичко от лека закуска до заместител на бекон в препечен DLT на Slocum & Ferris (dulse, маруля и домат) сандвич.
Последната ни спирка преди да се отправим обратно към Халифакс за нашия полет до Лондон бяха скалите Хоупуел, за които ми казаха, че са един от най-чудните геоложки феномени в цяла Канада, ако не и в света. Не разочарова.
Без съмнение връхната точка на моето пътуване през морския бряг, скалите Хоупуел са зашеметяваща демонстрация на суровата сила на океана, където най-високите регистрирани приливи на планетата са издълбали огромни парчета от колосалните скални кули по пресеченото крайбрежие. Нашата оценка на това природно чудо беше засилена от нашия водач Кевин Снеър, роден в Ню Брънсуик с непоколебима страст към това невероятно естествено скално образувание.
Докато се разхождахме по плажа, разхождайки се навътре и извън сенките, които изолират откритото морско дъно от скалите отгоре, Кевин ни информира, че приливите тук варират с до 46 фута, което го прави най-високият прилив в света.
Тъй като водата пълзя все по-близо до краката ни и слънцето започва да залязва, решихме, че е време да се оттеглим и да се подготвим за заминаване от Канада.
Докато стягах багажа си, размишлявах върху всичко, което бях открил в този край на крайности. Maritimes се чувстват като нервен център на канадската култура, както стара, така и нова, блажено непокътната от туризма и развитието.
И що се отнася до мен, докато тези красиви провинции се придържат към покрайнините на Северна Америка, ски пътуванията в Уистлър и градските почивки в Монреал могат да почакат.
Хейс и Джарвис (01293 762 456, Hayesandjarvis.co.uk ) има десет нощувки в Atlantic Canada от £2159 на човек, с три нощувки в The Lord Nelson Hotel & Suites, две нощувки в Lunenburg Arms, две нощувки в Digby Pines Golf & Spa Resort и три нощувки в The Algonquin Resort , всичко само на база стая. Цената включва също коли под наем и двупосочни международни полети от Лондон Хийтроу с Air Canada. Въз основа на заминавания на 31 юли 2019 г.
За повече информация относно региона вж NovaScotia.com иtourismnewbrunswick.ca.
