Вътре в ателието на Chanel's Place Vendôme
Влезте в парижката работилница за високи бижута на Chanel, извор на нова колекция, вдъхновена от колекцията на Коко от екрани Coromandel
Стаята с една от най-живописните гледки към Париж принадлежи на Chanel. Частната луксозна марка за първи път закупи 18, Place Vendôme – облицована с пясъчник, неокласическа градска къща, проектирана от архитекта от 17-ти век Жул Хардуин-Мансарт – през 1997 г., отваряйки бутик за изящни бижута, обзаведен от Питър Марино. След двугодишна фаза на развитие, Шанел добави специална работилница за висша joaillerie към сградата през ноември 2012 г. Именно тук, в апартамент от стаи на петия етаж, достиган чрез сложна система от взаимосвързани стъклени врати, експертите занаятчии завършват специални поръчки, прототипи и изключителни изделия. Луксозното огнище предлага впечатляваща гледка към престижния парижки площад, заедно с изглед отблизо на Наполеон, кацнал на върха на неговата забележителна бронзова колона на Вандомската колона от 1806 г.
Пространството от 220 квадратни метра е дом на висококвалифицирана работна сила от 20 до 25 служители, групирани в специализирани отдели: CAD дизайнери, производители на модели, гравьори, заложители на скъпоценни камъни и топилници, които преработват двуизмерните чертежи, получени от вътрешния бизнес на Chanel. творческо студио в сладкарски изделия с високо бижу, върхът на бижутерията на Chanel. Към днешна дата „входната“ цена за дизайн, изработен изцяло на ръка на 18, Place Vendôme, е 42 000 евро.
Суровините, включително диаманти с преливащи се цветове, сатенено-бели перли и благородни метали като бежовото злато – собствената 18k сплав на Chanel – са под ключ; измерените количества се раздават на служителите чрез прозорец в стил павилион. Днес един занаятчия се връща към сложна огърлица, поставена върху бюст с етикет на Chanel. Това е щателна, отнемаща време работа: парчето изисква 1400 часа за завършване.
В друга стая полирите нанасят pâte à polir върху зачистени парчета, ловко разпределяйки плътната замазка чрез усукване на памучни струни, тъй като машината за полиране се използва само за повърхности. Знаете ли кое е много важно? пита Marianne Etchebarne, глобален ръководител на часовници и фини бижута, медии и клиенти на Chanel. Че са тук, в Париж. Имате тази красива гледка и те имат ежедневно сътрудничество. Мисля, че е магия, че тази работа все още съществува в света, в който живеем [в], където винаги е „по-рано, по-рано, по-бързо, по-бързо“.
През 1932 г., 23 години след като стартира бизнеса си с бутик на парижкия булевард Malesherbes, Габриел „Коко“ Шанел разкрива дебютната си колекция от високи бижута в дома си Faubourg Saint-Honoré на гости, включително Жан Кокто, Пабло Пикасо, г-жа Коул Портър, и родената в Америка принцеса Едмон дьо Полиняк. „Bijoux de Diamantes“ остава единствената колекция от високи бижута на кутюрер; визионерски в своята простота, инкрустирани с бели диаманти парчета, включително огърлици с папионка и брошки с форма на комета, бяха поставени в бледа платина. Високите бижута са много важни, казва Etchebarne. Това е в произхода на марката. Това е дейност, в която мадмоазел Шанел имаше гледна точка. Това са високите бижута, които допълват представата за изключителен лукс и абсолютна свобода на създаване.
В Chanel свободата на творчеството е от първостепенно значение. Екипът на Studio de Création започва колекции от високи бижута – които се представят два пъти годишно, по време на седмицата на висшата мода в Париж – с подробни изследвания, процес, който отнема до шест месеца и завършва с много нарисувани скици, възлизащи на стотици изображения на всеки година. Едно колие може да има 10, 20 рисунки! казва Ечебарн. Веднъж нализирани, творенията бавно се оформят. Обсъждани на седмични междуведомствени срещи, завършените парчета са резултат от тясно сътрудничество между дизайнери и занаятчии, което може да отнеме две години на колекция. В допълнение към своята работилница Place Vendôme, Chanel в момента си партнира с около 15 външни работилници, базирани в Париж. Птицата, направена в една работилница, не трябва да се различава от птицата, направена в друг цех, обяснява Etchebarne. Нашата работилница има мисията да прави най-сложните, предизвикателни парчета и техники. В работилницата има много талантливи хора.
Sous le Signe du Lion, първата колекция от високи бижута с модели, изработени изцяло в обекта Place Vendôme, направи своя дебют през юли 2013 г. Тогава 58 дизайна, включително огърлици с мозайка, пръстени в стил печат и брошки с медальони, уловиха краля от джунглата в редки материали като бели и жълти диаманти, декорирани в бяло злато. Mlle Chanel е родена като Лъв и колекцията отдаде почит на нейния звезден знак. Всички бижута на Chanel имат история, обяснява Etchebarne. История, свързана с мадмоазел Шанел.
Габриел Шанел винаги е отправната точка. Работилницата е усвоила парчета, вдъхновени от талисманите за късмет на основателя с Les Talismans de Chanel (2015); Приключенията на Коко, пътуващи по Френската Ривиера на Летящия облак на херцога на Уестминстър, вдъхновиха колекция, кръстена на четиримачтовата ветроходна яхта. Представени през юли 2017 г., парчета с морска тематика включват пръстени с бретонски ивици от редуващи се сини сапфири и бели диаманти, а осем възела придадоха форма на обеци от бяло злато Azurean Braid, комплект със 176 брилянтно изрязани бенгалчета.
За най-новата си колекция от високи бижута, Chanel отседна в 1-ви район на Париж, тъй като екипът черпи вдъхновение от апартамента на Coco на Rue Cambon, на кратка разходка от работилницата Place Vendôme. „Coromandel“ преосмисля колекцията на Коко от антични лакирани сгъваеми паравани в 58 творения, включително 24 еднократни парчета. Интересното ми е, че [колекцията] е свързана с нейната интимна, лична вселена, казва Ечебарн. „Тя беше заобиколена от екраните на местата, където живееше“.
Апартаментът е разкошен и лабораторен и по този начин изглежда в противоречие с прегръдката на Chanel на модерния живот. „Този контраст, този парадокс винаги присъства в Chanel, казва Ечебарн. Вещите на Коко са богати на личен разказ: дует японски бронзови елени е подарък от нейната приятелка Мисия Серт; наблизо, чифт редогета във формата на легнала жена са дело на Жак Липшиц – Коко беше един от първите поддръжници на кубистичния скулптор. Когато Юбер дьо Живанши посети мадам Шанел, високият кутюрие извади кристал от ниско висящия полилей. За да го запази в безопасност, дьо Живанши постави искрящата капка в устата на близката скулптура на жаба, където тя остава и до днес. Когато посетите апартамента, почти имате усещането, че мадмоазел Шанел е тук, казва Ечебарн. Всичко е свързано с Chanel. Много е специално.
Аз съм като охлюв, каза веднъж Коко на писателя Клод Делей. Нося къщата си със себе си. Нося два китайски екрана и книги навсякъде. Никога не бих могъл да живея в отворена къща. Първото нещо, което отивам да търся, са екрани за обличане. Шанел за първи път открива екзотичния предмет през 1910-те с капитан Артър Едуард „Момче“ Капел, голямата любов на кутюрера, който драматично загива при катастрофа с мотоциклет през 1919 г. на 38-годишна възраст. Някои от екраните в апартамента са подарък от Бой ; тук цели стени са облицовани със сложно обработени короманделски паравани с лъскава повърхност, докато Шанел демонтира и премести редките антики, за да се удвоят като стенни завеси. В един момент кутюрерът притежава повече от 30 от екраните, датиращи от 17-ти и 18-ти век.
Лаковите екрани на Коромандел за първи път пристигат на френска земя през 17-ти век, когато моряците на Луи XIV се завръщат от експедиции с перли и бижута до крайбрежието на Коромандел (първоначално наречено Cholamandal) в Югоизточна Индия, където търгуват с пътуващи китайски търговци. Лакираните екрани са резултат от изпитани във времето техники; най-почитаният е Kuan Kai, което се превежда като „врязани цветове“ и датира от династията Сонг (960-1279). Методът изисква многократно наслояване на загрята и пречистена растителна смола; след достигане на дебелина от 3 мм се изрязват изобразителни сцени и мотиви. И накрая, дълбокият черен лак е изпипан със злато, черупка на костенурки и гравиран седеф.
Това е отправната точка на един въображаем свят, казва Ечебарн. Многото екрани на Chanel могат да се четат като книга с картини: панелите представят екзотичен растителен живот, диви тигри и райска птица, издигаща се високо. Има галопиращи коне и чифт дългокраки жерави; другаде традиционна китайска лодка Sampan с балдахин се плъзга покрай усукано дърво, а облечена в ханфу дама се издига във въздуха на гърба на паун. От тези фантастични сцени дизайнерският екип е избрал винетки като вдъхновение. Избраха някои мотиви, но не за да правят „копиране, поставяне“, просто като начало на изцяло ново творение. Резултатът е колекция, групирана в три глави.
Флоралната част е оглавена от емблематичната пъпка Камелия на Chanel, представена с розови сапфирени листенца и поникнали листа от зелен турмалин. Фокусната точка на еднонишково перлено колие Fleur de Laque (лак отдолу) е поредица от пет панела, съставени от жълто злато, черен лак, диаманти и седеф, двустранен маншет Recto Verso е подвиг на техническо майсторство и включва обратим жълт диамант. Група животински дизайни черпи от бестиария на екрана, усъвършенствайки живота на птиците му. Колието Vol Suspendu увековечава момента на излитане на птица във въздуха, краката й все още докосват земята, от бяло злато и диаманти. И накрая, Mineral отдава почит на склонността на Коко към скъпоценни камъни и кристали, като си представя далекоизточните пейзажи в земни златни тонове, компенсирани със зелен и син лак.
Обратно в тяхната работилница Place Vendôme, занаятчиите имат много поводи за празнуване: след откриването на колекцията Coromandel в парижкия Grand Palais, много от произведенията вече са продадени, което доказва, че думите на г-жа Шанел все още са верни. Тя казваше: „Преди бижуто има идеята за бижуто и идеята за жената, която ще носи бижуто“, казва Ечебарн. Това е самото ни ДНК: винаги да имаме предвид жената.
