Якето: вечната икона на Шанел
Вирджини Виард се обръща към ABC на Chanel за вдъхновение
Карл Лагерфелд веднъж каза: Има някои неща, които никога не излизат от мода, дънки, бяла риза и яке на Шанел. И когато човек си помисли за Chanel, ако не са ватираните чанти, малкият костюм от туид или парфюм № 5, това е интериорът на улица Cambon 31, известната къща на кутюрието: от огледала и вита стълба, изображение също толкова емблематично като модата на самата мадмоазел.
Защото това е толкова приветливо пространство, доверява творческият директор на Chanel, Виржини Виард, която беше назначена за ролята след смъртта на Карл Лагерфелд през 2019 г. (тя беше негова дясна ръка преди това). Обичам огромния диван в бежов велур. Карл също обичаше да се обгражда с дълбоки дивани. Всъщност апартаментът на Габриел ми напомня за първия апартамент на Карл, който познавах, където човек седи на легла с балдахин, маскирани като дивани.
Именно с тази доза носталгия, историята зад Chanel и нейните стилистични отличителни белези, Виар се приближи до най-новото си предложение Métiers d'art, годишната колекция, посветена на честването на специализираните работилници и занаятчии, с които Chanel работи (Lemarie, напр. , която произвежда прочутите си камелии; и Lesage, ателието за бродиране). Те правят нашите творения възвишени, хвали Виард. Това е връщането към кодовете и първото шоу Metiers d’art през 2002 г., което всъщност се проведе в салоните на улица Камбон 31. Това шоу ми беше много скъпо. И така, за тази колекция Metiers d’art исках тя да се върти около апартамента на Габриел.
Което е легендата. Самата Габриел щеше да наблюдава горната част на стълбите извън погледа на публиката, за да види реакцията им, докато моделите слизаха, облечени в Шанел, в салона. Лайтмотивите на апартамента – бежово, черно, злато и кристал – бяха трансформирани в декорация на пистата, проектирана от американския филмов режисьор София Копола за откриването на колекцията през декември в Гран Пале в Париж.
Мислехме си за оригиналните шоута, които се провеждаха на улица Камбон 31, и колко страхотно трябваше да беше да видиш как моделите минават толкова близо, обяснява Копола, за когото лично има особена тръпка в емблематичното огледално стълбище. Моделите пушеха цигари, докато слушаха Лу Рийд. Това беше повече отношение, отколкото тема, спомня си Виард.
И това отношение, по-специално, е характеристика на Chanel точно толкова, колкото тези ватирани чанти или аромат - и това не е по-добро от сакото на Chanel, известно с това, че е представено в туид; прави в разрез и структура; и същевременно небрежно и спокойно, но елегантно на привлекателност. Иновиран от Chanel като реакция на ограниченията на обличането от 50-те години на миналия век, той беше преоткрит безброй пъти от Лагерфелд, когато той се присъедини към къщата през 1983 г. През 1985 г., например, той го комбинира с дънки и раиран спортен горнище за модерно прераждане.
Той е неразделна част от ДНК-то на Chanel, казва Марлене Уедърел от едноименния винтидж магазин в Ню Йорк (и фаворит в индустрията), отбелязвайки популярността му днес като износено и събрано парче. Не започна като „сако“ само по себе си – беше част от шивач, който имаше подходяща пола и копринена блуза, която минаваше отдолу. Но открояваше се якето. Силуетът е това, което беше важно тук. Порязването, удрящо над бедрото, обяснява тя.
Предната част на якето е монтирана по право зърно без бюстни стрели, направено така, за да се увеличи гъвкавостта, без да се губи форма; същият принцип се прилага и към гърба, разделени от шев по средата. Разбира се, има и гениалната месингова верига, зашита в подгъва на подплатата, за да се осигури идеално падане. Това го накара да седи добре върху тялото, казва Уедърел. Както и високо изрязаната мишница, отново създаваща отслабващ ефект. Тук говорим за инженерство. Тя беше брилянтна в това. С течение на времето костюмът с пола изглеждаше по-малко практичен. Останаха якета, останаха, защото жените харесваха кройката. Беше толкова лесно.
Има някаква простота в връщането към ABC на Chanel. Не е нужно да правим твърде много, казва Виард за преразглеждането на тези основни кодове. И, самопризна, тя описва себе си като дете на Карл и Габриел. Тя уточнява: Усвоих напълно кодовете на Chanel. Видях Карл да ги усуква толкова много. Израснах тук... Харесва ми идеята за пачуърк [на работата на Шанел и Карл]. За мен [дизайните] трябва да са на същото ниво като в реалния живот. Винаги се съмнявам в контекста, който няма нищо общо с начина, по който сме живели преди десетилетия: какво би искала една жена днес? Как би го носила?
През 2020 г. предложението й идва чрез друга емблема на Chanel: двуцветна, както и реинтерпретация на яке с вратовръзка, вдъхновено от розов костюм от туид, първоначално изработен от Chanel през 1960 г., който включваше многоцветна подплата. Този път тази подплата прави външните тонове от туид на дизайна. Междувременно късите стилове сако се носят с поли с ниска талия и са аксесоари с колани с скъпоценни камъни и има изглед на стил, който е бродиран с над 23 000 пайети.
Wetherell може би го обобщава най-добре: Според мен всеки трябва да притежава яке на Chanel.
