Идеалният дълъг уикенд в Барбадос
Дори четири нощувки са достатъчни, за да излезете отвъд курортите и да стигнете до сърцето на този популярен и исторически остров
Шофирането по западния бряг на Барбадос с местен водач е като шофиране в страниците на Hello! списание, или поне в една от онези пропити от слънцето материали за празничния сезон, наситени с новини за коремчета, целулит, любовни авантюри край басейна и пина колада.
Имената на знаменитостите идват дебели и бързо – всички от Уейн Рууни и Холи Уилоуби до Гуинет Полтроу и Джъстин Бийбър изглежда са били тук и съвсем вероятно са притежавали или са притежавали вила или три.
Призивът за тях не е трудно да се види. Вярно е, че днес всичко е малко застроено и оградено с високи стени, но крайбрежният път е достатъчно тих, плажовете са бледи и дълги, морето е спокойно и топло, кокосовите палми са невероятно елегантни — и тогава, без съмнение, има блъскайки се с колеги от особено популярния набор толкова далеч от дома.
Няма по-естествен или по-почетен начин да се държите на острова от това да се плъзнете в едно от тези етажни западни комплекси и да излезете на пясъците за печене отвъд, да отблъснете плодови коктейли и да не бъркате отново, докато не го направите.
Такава, най-общо казано, беше собствената ми визия, когато летях от мъгливия Манчестър до Карибите миналия юни – но бях решил да го реализирам другаде. Барбадос беше просто междинна кацане, принудена от разписанията на полетите (както е за много посетители в региона) по пътя към крайната ми дестинация и идеята да се нокаутирам тук, само за да го направя отново по-задълбочено в Гренада на следващия денят изглеждаше гротескно. Вместо това реших да направя нещо по-конкретно от престоя си на острова — да го удължа до четири нощи, да избягам от Уейнс, Холис и плажовете и да видя какво се крие отвъд него.
Като празничен роман, престоят ми беше по-вълнуващ заради своята краткост. За посетител за първи път такъв голям остров – 21 мили дълъг и 14 широк – изглежда толкова обещаващ след тридневно проучване, колкото и при пристигане, свеж и стимулиращ сетивата. За мен опасността при подобни обстоятелства обикновено е крайната ми изперканост – осакатяващата принуда да каталогизирам и осмисля всичко или поне всичко, което се счита за подходящо за туристическа консумация. За щастие имах отличен портиер - Уил Оукли, генерален мениджър на Cobblers Cove.
Често считан за най-добрия бутиков хотел на острова, този крайбрежен отвор наскоро беше ремонтиран, но остава успокояващо старомоден и седи достатъчно далеч на западния бряг, за да се чувства тихо и дори малко уединено.
Само седмица преди пътуването ми се обадих, за да попитам Уил какво смята, че трябва да видя и правя по време на престоя си. Може би той усети натиска в гласа ми. Два дни по-късно в пощенската ми кутия кацна подробен маршрут. Той смесваше масовите туристически забележителности с по-нестандартни лични съвети, използваше най-добрите гидове и отчиташе всичко с военна точност (по-късно щях да открия, че Уил се е колебал между Сандхърст и хотелския бизнес при напускането на училище). Планът беше представен с леки нотки на тревога, че може да се пренатоварвам, и многократни уверения, че коктейлите чакат, ако някога пожелая да се откажа, но всъщност това беше идеалният лек за FOMO на моите пътници — план за най-дълго уикенд в Барбадос.
Обща ориентация, ден първи, 09:00 часа. След няколко тройни еспресо и подсилваща чаша местен ром на просторната крайбрежна тераса в Cobblers Cove, редник Ярууд докладва на Мигел Пена, ръководител на Националния тръст на Барбадос, за обиколка на Бриджтаун.
Столицата на острова се разпростира през последните десетилетия и през 20-ти век много от по-старите му сгради придобиха тъпи бетонни фасади. Но зад тях голяма част от оригиналната им тъкан - и целият градски план - са оцелели, което прави това един от най-важните исторически градове в региона, обект на световното наследство на ЮНЕСКО от 2011 г.
Най-впечатляваща е гарнизонната савана, първоначално парадна площадка на британската армия. Използван за конни надбягвания днес, но все още заобиколен от грандиозни (и девствени) сгради на полка от 19-ти век, той е огромен – вълнуващо и смразяващо демонстриране на британската имперска мощ (особено когато е придружено от разказа на Пена за крайностите на викторианската военна дисциплина ) – и по-показателен знак за изключителност на Барбадос дори от Hello! разпространение на снимки от списание.
Защото не само Уейнс и Холи са разбрали, че Барбадос не е просто стар карибски остров. Британците са го пазели толкова ревниво в продължение на 400 години по същата причина, поради която сега летим и флопваме (или сменяме самолети) тук в толкова впечатляващи количества.
Той се намира далеч в океана, на цели 100 мили източно от голямата архепелагична верига, която се простира през тези води от Тринидад, на едно хвърляне на гюле от Венецуела, до Куба и Бахамите, в рамките на пиратски мустак на брега на Флорида. За нашите жилави, амбициозни предци той предлагаше морско господство в региона; за техните бледни, отпуснати потомци, той представлява най-краткия път до чаши с ром и исторически обиколки на града под зимното слънце.
И тогава има неговата отличителна геология. Съседите му са планински, диви и вулканични, но Барбадос е коралов остров с ниски хълмове, лесен за култивиране. Някога безмилостните британски робовладелци са направили огромни състояния, отглеждайки тук захар. Днес редовните завръщащи се от Блайти често казват, че неговият питомен, нежно подвижен (и по-гъсто населен) пейзаж им напомня успокояващо за дома.
Следващата спирка за мен беше старата синагога на Бриджтаун, кокетна малка сграда, чийто иберийско-готически екстериор и бледорозов нюанс й придават леко фантастичен вид в трезвия британско-колониален градски контекст.
Тук Пена ме запозна със следващия супер водач в моята вихрушка обиколка, сър Пол Алтман, строителен предприемач, чието най-гордо лично постижение, както той ми каза, е да спаси тази сграда от забравата през 80-те години на миналия век и да я възстанови през десетилетията след това заедно със спокойното гробище до него, където избитите от времето камъни отпреди три века се сгушат в сянката на разпръснати махагони.
Сегашната сграда е издигната през 1833 г., след като ураган унищожава нейния предшественик от седемнадесети век. Истински пионери, първите еврейски жители на Бриджтаун идват тук от Ресифи в Бразилия, където се установяват за кратко под холандско управление. Принудени, когато португалците превземат бразилския град през 1654 г., те донасят със себе си в Барбадос знанията за производството на захар, което скоро ще направи острова най-доходоносният от всички британски колонии.
В Ресифи те бяха построили първата синагога в Южна Америка; Bridgetown's беше първият в Карибите и предхождаше всички в континентална Северна Америка. Въпреки че в началото се сблъсква с дискриминационни закони, голяма еврейска общност процъфтява тук до началото на 20-ти век. Неговата история е тясно свързана с тази на острова като цяло, а разкопките около синагогата напоследък откриха множество фрагменти, разказващи за ежедневния живот на всички заселници и роби на острова. Много от тях могат да се видят в красив нов музей на сайта.
Ден първи, 1300 часа. Принудителен марш – целият път през острова. Бях изразил интерес да видя част от провинцията, но не очаквах това – четири часа пеша от източното крайбрежие нагоре до централните хълмове на острова и обратно до западния му бряг. Генерал Оукли беше избрал сам да ръководи експедицията и някак си беше убедил контингент от други гости да вземат участие.
Бях нервен от перспективата за толкова много упражнения при такава интензивна жега и не бях сигурен дали пейзажът на Барбадос, опустошен от векове на интензивно отглеждане на захарна тръстика, ще заслужава такова изчерпателно внимание. Но след като навлякох цялото това лудо приключение върху себе си, стиснах зъби, сложих си твърдите нови кожени ботуши, напълних от сърце раницата си с големи камъни и докладвах 14 секунди предсрочно на микробуса пред входната порта на хотела.
Както се случва, източното крайбрежие на Барбадос едва ли би могло да бъде по-различно от западното. Попитайте местните жители къде е любимото им крайморско място и те често ще назоват един от по-дивите плажове от тази страна на острова. Удряни от огромни атлантически вълни и поръсени с гигантски черни камъни, те са дълги и самотни и наистина доста възхитителни.
Нещо повече, на север – където трябваше да се опитаме да преминем – вътрешността също е по-дива, хълмовете и горите не са не впечатляващи. След около час, прекаран в тъпчене по криволичещите селски алеи, покрай разрушените стари вятърни мелници и през спретнати малки селца, върху чиито зелени игричките по крикет изглеждат вечно в ход, открих, че съм бил приспиван в състояние, приближаващо блаженство.
Предполагам, че се спъвах отчасти от неврохимикалите, отделяни от самото упражнение – по-добри дори от тези, които се намират в плодовите коктейли, с които бяхме посрещнати при триумфалното ни завръщане в Cobblers Cove.
Но имаше и луксозната прегръдка на слънцето, светлината му мекаше с напредването на следобеда, извличайки сенките на дърветата и живите плетове в великолепен златен филигран по пътя ни. И имаше тропот на насекоми, шумолене на висока трева и огромни гледки обратно през гора и поле към дивото източно крайбрежие и по-късно към нежния запад. Барбадос може да няма назъбените върхове на Ямайка, Доминика или Сейнт Лусия, но все пак е умопомрачително красив на части и би си заслужавало да бъде посетен, ако няма нищо повече от няколко празни следобеда, които се разхождат по този начин.
Особено очарователни са овразите на острова, дълбоките наклони в пейзажа, където покривите на варовикови пещери са се срутили отдавна, а тропическите гори, обсипани с пълзящи растения и треперещи от птичи песни и пеперуди, претендираха за своите стръмни страни.
Минахме през един следобед на първия ми ден в Барбадос, а на сутринта на втория посетих друг, по-известен пример. Почти идеално кръгъл кратер с диаметър около 500 фута и дълбочина 200 фута, някога се е намирал в сърцето на старо захарно имение, но сега е градина, известна просто като Hunte на името на неговия председателстващ гений, Барбадос (или Bajan, както местните жители има го) градинар Антъни Хънт. Открих, че Барбадос има горда градинарска традиция – спечелването на безкрайни медали на изложението на цветята в Челси – и няколко от по-големите му градини са отворени за обществеността или могат да бъдат посетени по уговорка.
При Hunte’s пътеките се спускат надолу от входа в юрската бездна, покрай шеметно високи и стройни кралски палми (останки от по-диви дни) и през огромни каскади от джинджифил, лилии, хеликонии и други ярки тропически видове. Има какво да се чудите в детайлите и няколко беседки, в които да седнете и да гледате по пътя, но най-отличителното нещо за мястото са грандиозните ефекти, не на последно място самата обстановка. Това е градинарството като театър, помислих си аз, докато божественият дизайнер на осветление отдръпна облаците и нападна тъмната мрежа от зеленина с големи медоносни лъчи, чиито връхчета накрая пронизаха най-ниските й дълбочини.
Към градините и походите по дерета усърдният дълъг уикенд в Барбадос може да добави страхотни къщи, от които островът има няколко прекрасни примера. Уил ме изпрати в абатството Сейнт Никола, едно от само трите имения на якоби в Америка (другите са Дракс Хол, също в Барбадос, и замъкът Бийкън във Вирджиния), там да ме срещнат членове на семейство Уорън, Камила и Саймън , чийто баща Лари – известен архитект на Баян – купува къщата (и 400 акра градини, поля със захарна тръстика и гористи дерета, в които се намира) през 2006 г.
Разположен сред извисяващи се махагонови дървета и спретнати малки официални градини, той е доста по-малък, отколкото си представях от снимките, които видях онлайн – малък, но изящно оформен, със своята бледа мазилка фасада, всеки от трите фронтона се извива до централен връх като ново- разбити белтъци. Ето как изглеждаха сериозните пари през 60-те години на миналия век, осъзнах аз и почувствах, докато се приспособявах към мащаба им колко по-голям, по-твърд и по-непосредствен трябваше да изглежда светът на нашите предци преди три века. (По-специално, тогава се замислих за хората, които всъщност са построили и управляват това място. Но е трудно да се преместите и на инч в Америка, без да мислите за робството, поне като европейски посетител – който също може да се справи добре, предполагам, Размишлявайте за подобни ужаси по-често, когато се върнете у дома.)
Днес в старата къща цари дълбока тишина и мека красота и очарование в нейния превъзходно реставриран интериор (включително стълбище Chippendale и бюфет Sheraton, както и два сервиза за чай Wedgwood и сервиз за вечеря Coalport). Кафенето е страхотно и още по-голямо с терасата си, която се рее над гъсто покрити с джунгли дере. Има стопански постройки с огромни, мазни машини за разбиване на захарна тръстика от 19-ти век – все още, удивително, в употреба. Има редовни прожекции на забавен филм за имението, направен от бивш собственик през 30-те години на миналия век. И на всичкото отгоре има известен ром, който Саймън произвежда на място в традиционна тенджера, предлагайки щедри дегустации на посетителите.
Върнах се в Cobblers Cove същата вечер навреме за чай, сервиран в старата гостна на къщата от 40-те години на миналия век, която се намира в сърцето на хотела, с плетените си дивани, рогозки и успокояващи акра пастелни ивици и ръчно- щамповани флорални тъкани, всички освежени тази година като част от перфектно преобразяване от базираните в Белгравия дизайнери Soane Britain.
Имаше време след това, когато залезът наближи, за да сляза до тихия плаж пред хотела и да поплуваме в морето. Всичко беше толкова перфектно, за момент съжалявах за решението си да се преместя на източното крайбрежие на следващия ден, но трябва да се преместя, за да прекарам третата си и последна нощ в Барбадос в нов хотел, ECO Lifestyle + Lodge, който заема варосана дъска Къща от 19-ти век на блъф с изглед към Атлантическия океан, до добре познатия плаж за сърфиране на Батшеба.
Ден трети, 09:00 часа. По пътя ми през острова към новия хотел Уил беше уредил последната спирка в официалния ми маршрут – обиколка с екскурзовод в гората на Коко Хил, един от по-иновативните екологични проекти на Барбадос.
С огромна гледка към морето, това е страхотно място да опънете краката си - рошава 53-акра участък гора високо в хълмовете на уместно наречения квартал Шотландия, собственост на местния хотелиер Махмуд Пател. Но това е и непрекъснат експеримент в пермакултурата – земеделие в хармония с природната среда – чийто меко говорещ, но яростно артикулиран мениджър, Романус Клемент, беше моят водач за сутринта.
Скитайки по земните пътеки на гората, Романус ме запозна с огромен набор от тропически плодове и билки – закваска, кисела, eddoes, sapodilla и други (и още) – с такава грижа и ентусиазъм, че не можех да не си представя как той говори лично с тях , или може би да им пее, когато натрапници като мен ги нямаше. Той ме преведе през методите за биологично земеделие, които той и Махмуд изпробват, включително терасирането – всички жизненоважни неща на остров, чиято земя е деградирала през вековете на интензивно земеделие с парични култури и където 80% от храната сега се внася.
На върха на хълма той посочи естествена беседка във възвишена бамбукова горичка, където от време на време седи и медитира. И след това се загледахме през острова за няколко мига на крадено от крадено от небето тишина, неземното скърцане на бамбука и хладната тръпка на бриз, която за миг ме погълна.
Никога не съм харесвал особено всички тези неща, свързани с околната среда, когато бях дете. През 80-те години на миналия век майка ми се занимаваше с пълноценни храни и от време на време ме водеше в магазини, разположени в мършав бор, където ядосани хипита атакуваха чували с боб мунг и прах от рожков с огромни очукани метални лъжици. Предпочитах пътуванията ни пред снобски парижки кафенета за макарони, леден разговор и мощни кофеинови напитки в порцеланови чаши с позлатени ръбове.
Но Romanus и Coco Hill Forest ме оставиха да се чувствам особено чист, проветрен, заземен и цял – и ECO Lodge за щастие имаше същия ефект. Собствениците Кайл и Мариам Тейлър за първи път бяха привлечени от Ню Йорк до източното крайбрежие на Барбадос преди няколко години от нарастващата му репутация на дестинация за сърф от световна класа и скоро се влюбиха в нея. Хотелът, който оттогава откриха, вибрира положително с този ентусиазъм. Впечатли ми се като безупречно упражнение в международен модерен еко-бутиков шик (със сигурност несравним в това отношение в Барбадос), но изобщо не е боядисване по номера.
Всички служители са дружелюбни местни хора, интериорът е бледен и просторен и пълен с предмети, създадени от занаятчии от Баян, леглата са големи и удобни, а подстриганата изумрудена морава, виеща се високо над ядосания Атлантически океан зад гърба, е божествена. Инструкции по йога, уроци по сърф, екскурзии с водач и други подобни, разбира се, са на разположение и има дълбоко дере, водещо към морето откъм страната на имота, в чиито зелени дълбини Кайл беше зает с изграждането на сауна, използвайки глина и кускус трева (традиционна Bajan метод на изграждане), когато пристигнах. За съжаление трябваше да тръгвам за летището в шест на следващата сутрин и така не успях да опитам закуска, но няколко души на острова вече ми бяха казали, че храната от морето и фермата до масата на хижата е най-голямата му сила , като масите за неделния брънч обикновено се резервират дни предварително.
Ентусиазирани морски плувци като мен може да са по-добре да останат на западното крайбрежие, където водите са спокойни и, както ми беше показал Уил, другата страна на острова винаги е само на кратко пътуване с такси (или възвишено четиричасово поход) далеч.
Все пак беше прекрасно да бъда базиран в по-дивата, по-достъпна цена и по-малко климатизиран изток за кратко време и да мога да се скитам безцелно по пясъчните му алеи, да следвам носа си нагоре по хълма и да се спъвам по друга от най-известните туристически забележителности на острова, Ботаническата градина Андромеда. Началникът там изглеждаше доволен да ме види: никой друг не беше бил през целия ден.
Създаден в средата на 20-ти век от водещ баян градинар, Ирис Баночи, и дарен от нея на Националния тръст на Барбадос, този обект от шест акра поддържа повече от 600 тропически растителни вида. Лабиринтните пътеки на градината се сближават с истинско чудовище, гигантска брадат смокиня от вида, който някога е бил повсеместен в Барбадос (и на което някои казват, че островът е кръстен през 16-ти век, от моряци от Португалия, където барбадос означава брадати ). Но тук има и много друго, което да удиви дори и най-неученото око: на поляната с палмови дървета осъзнах, че се държа като убит с камъни шестокласник, лапайки с лапи и нос по стволовете на 12 или повече вида, чиито приказно разнообразни модели а цветовете и текстурите ме привлякоха.
Разтревожен маниак не би могъл да поиска по-перфектно подготвено пътуване до Барбадос – но моето случайно посещение в градините на Андромеда в магическия час ми показа, че има повече от чудеса за дълъг уикенд, които да открия извън курортите на този самотен малък остров . Сега виждам, че първото ми посещение беше само първоначалната схватка. Друг е наред – и отново ще се обърна към General Oakley and Cobblers Cove за стратегия, логистика и (защото със сигурност сега мога да си позволя да почивам малко на туристическите си лаври) още няколко плодови коктейла край плажа .
