Магия на Калахари: живот, смърт и лукс в пустинята
Животът в пустинята е трудно извоюван и възрастната брадавичаща свиня пред нас не бързаше да се откаже от нея.
Може да се каже, че той беше един от късметлиите. Беше достигнал до старост на място, където шансовете бяха подредени срещу него - и веднъж преди беше измамил смъртта, губейки ухо в процеса. Сега обаче късметът му се изчерпа. Когато глутницата диви кучета нахлу през храсталаците, той не можа да стигне до дупката си, преди едно от тях да го сграбчи за опашката.
Един час по-рано, когато дневната жега отшумя, гледахме как кучетата се събуждат от съня си, възрастните, струпани под трънен храст, и техните кученца, скрити в сянката на близкото дърво. Бяха изглеждали нежни, домашни, докато се протегнаха, прозяваха се и се шегуваха един с друг в златната вечерна светлина.
Сега те бяха всичко друго, но не. Двама се опитваха да се хванат за носа на брадавици, избягвайки смъртоносните му бивни, докато останалите възрастни щракнаха в задния му край. Дори когато горкото старо прасе спря да се бие, то отказа да умре. Сигурно е бил в шок, но беше трудно да не прожектира смисъл в тези изцъклени очи: той знаеше, че играта е приключила.
Когато бивните му вече не представляваха заплаха, възрастните се отдръпнаха, за да позволят на малките да се катерят вътре, катерейки се едно върху друго в вълнението си да ядат. Родителите им се бяха върнали с празни уста от сутрешния си лов и имаха нужда от това. Те се нахраниха, коремите им се раздуха, когато възрастните отново тръгнаха, прескачайки през храсталака, с наострени уши и носове, които подушваха вятъра.
Скоро те се натъкнаха на орикс, здрав възрастен с рога, извити като ятагани. То устоя на мястото си и кучетата се отказаха от преследването след няколко крачки. Не си струваше риска. Още два пъти се случи едно и също нещо, плячка и хищник заключиха очи, пресмятаха шансовете, решавайки, че са подредени в полза на орикса. Сякаш ловуваха по джентълменско споразумение - и тогава изведнъж не беше.
Кучетата се хвърлиха напред и водачът извика назад, подканяйки ни да се задържим, докато натискаше газта и тропаше след тях. Най-накрая намериха това, което търсеха: самотен орикс, освен стадото. Едно куче го ухапа за ухото, държейки го неподвижно, докато другите кръжаха около гърба, подготвяйки се да забият зъбите си в гърбовете му. Не бях сигурен, че имам стомах да гледам друго убийство.
След това, призована от поразените викове на младежа, майката се втурна на помощ. С наведена глава и рога на преден план тя отблъсна кучетата, които се оттеглиха на няколко метра, обикаляйки майката и детето, докато още орикс не се включиха в отбранителните усилия и те разбраха, че са били пребити. След като светлината угасна, те се измъкнаха обратно при брадавичката, за да откъснат няколкото останали парчета от трупа му. Щастливият млад орикс беше повече или по-малко невредим.
Ние също се оттеглихме, размишлявайки върху смъртта, глада и оцеляването по пътя обратно към хижата. Всички те са вплетени в тъканта на живота в Tswalu Kalahari, най-големият частен резерват за дивеч на континента, който предлага необичайно интимно сафари изживяване.
Вместо да обикаляте наоколо, да се насочвате към каквото и да намерите, всяка игра е посветена на проследяването на конкретен вид. Отчасти това е въпрос на необходимост: сушата на южноафриканския Калахари не може да поддържа гъстотата на дивеч, открита в Крюгер или Серенгети.
Но по-селективният подход има и своите предимства. След като откриете целевия вид – и ние прекарахме няколко часа в търсене на чифт черногриви лъвове Калахари – можете да им отделите повече време, да ги следвате, докато ловуват или патрулират по територията си, да научите повече за това как оцеляват в това тежка среда.
Жестоко за животните, тоест: за хората важат различни правила. Всъщност, Цвалу Калахари е една от най-луксозните хижи в света. Главният готвач, например, предложи да полетим с омар и шампанско от Кейптаун, ако не намерим нещо по наш вкус в менюто или в добре обзаведената винарска изба и шкаф с уискита и коняци, които вече са на наше разположение. Нашата частна каменна хижа, една от деветте, беше обзаведена с легло с балдахин, вътрешни и външни душове, климатик за летните горещини и камини за мразовитите зимни вечери.
През октомври изпитахме и двете. Температурата падна до неприемливите за сезона 6C в един момент, тъй като Южна Африка преживя ден на почти апокалиптично време. На стотици мили от него в Йоханесбург падаха градушка с размерите на тенис топки, а от другата страна на страната наводненията се изливаха по улиците на Дърбан. В умишлено невежество за тези лоши поличби, ние дръпнахме стол до огъня и се стоплихме с чаша торфен, опушен скоч.
На следващата сутрин излетяхме от Цвалу, а след това от Йоханесбург над Централен Калахари, огромна площ от червен пясък, докато сгъстяване на тръни и пръски зеленина предвещаваха пристигането ни в делтата на Окаванго.
Дали този северозападен квартал на Ботсвана изобщо е пустиня, остава въпрос на известен спор. Годишните валежи тук са ниски, но летните бури в тропическа Ангола изпращат 11 трилиона литра вода годишно надолу по река Кубанго, над границата и в делтата, където привлича едно от най-големите струпвания на диви животни в Африка.
Връщайки се обратно в истинския Калахари, карахме три часа, наполовина върху гладък катран и наполовина по груб пясък, до Лодж в Feline Fields , луксозно убежище в това отдалечено кътче на страната. Пристигнахме късно следобед и се забавихме в бара, за да гледаме залеза, преди да се настаним в нашия апартамент, двуетажна кабина със собствен плувен басейн.
Въпреки името си, Feline Fields не е мястото за големи котки, нито за голям дивеч (освен слоновете, чифт от които дойдоха да пият от нашия басейн един следобед). Вместо това предлага отдих от алармите в 5 сутринта на режима на сафари и няколко дни петзвездно гостоприемство в храсталака.
Наслаждавахме се на нашите лежания, мързеливи следобеди край басейна и нежно конно сафари през сухата трева, но връхната точка бяха нашите две посещения при хората Сан, първоначалните жители на Калахари, които започнаха да се отделят от другите живи хора преди около 200 000 години, казва Ню Йорк Таймс . Това е най-малко 120 000 години преди първите хора да пристигнат в Европа.
Северна Ботсвана остава крепост на Сан, въпреки че техните обичаи съществуват само в най-отдалечените райони. Домакините ни показаха колибите си с трева, опитаха се да ни научат на правилата на сложна игра с лагерен огън и демонстрираха инструментите, които някога са използвали за палене на огън, копаене на водоносни корени и поставяне на капани за токачки и други животни.
Тези инструменти също имат дълъг род. През 2012 г. беше установено, че много подобен набор, открит в Южна Африка, е на 44 000 години, предоставяйки най-ранните недвусмислени доказателства за модерното човешко поведение, Би Би Си доклади.
Сега обаче културата на Сан е на кръстопът или може би в задънена улица. Законите за опазване на природата на Ботсвана забраняват техния начин на живот на ловци и събирачи и ни казват, че уменията, необходими за оцеляване в храста, се губят. Децата им ходят на училище, отваряйки нови възможности, но и ги отделяйки от старите начини. След като са оцелели десетки хиляди години, техните традиции е малко вероятно да продължат още едно поколение.
Тяхната загуба ще промени Калахари, който сам по себе си е преобразен, откакто Сан за първи път го направи свой дом. Тогава голяма част от него беше под водите на езерото Макгадикгади, което покриваше северна Ботсвана и Намибия до преди около 20 000 години, когато климатът и дренажната система се промениха и тя започна да пресъхва. Сега остава само огромният солен тиган Макгадикгади - следващата ни дестинация - и странността, която е езерото Нгами.
Участък от плитка вода, изпъстрен от полупотопени дървета, сега прилича повече на наводнение, отколкото на езеро - но някога е било много различно. Пристигайки на брега на езерото Нгами през 1849 г., д-р Дейвид Ливингстън става свидетел на великолепна водна шир, пълна с животни и птици, казва Самотна планета , но изчезна напълно няколко години по-късно, като се появи отново за кратко към края на 19 век. Върна се отново след проливни дъждове през 1962 г. и нарасна до около сто квадратни мили, след което мистериозно изчезна отново през 1982 г., само за да се появи отново през 2000 г.
Нашият водач изтъкна теорията, че малките земетресения - редовно явление в скалата под Ботсвана, макар и рядко се усещат на повърхността поради амортизиращия ефект на дълбокия пясък отгоре - са отговорни за промените в моделите на дренаж на повърхността, но няма научен консенсус.
За разлика от солниците, водният цикъл работи като по часовник. След месеци на суша, летните дъждове накисват равнината, предизвиквайки огромна миграция на зебра и антилоп гну, които идват да проливат в зеленината.
Не беше съвсем в разгара си в средата на октомври, но ранните птици и зверове ни бяха победили Сан лагер , един от трите палаткови лагера на Uncharted Africa на солния тиган. Модел на елегантна простота, вдигащите се бели палатки са обзаведени с антични легла, килими и бюра. Високите палми осигуряват сянка през деня, а през нощта банките с маслени лампи хвърлят трептящи сенки и блясъка на блясъка на стария свят.
След кратката ни почивка се върнахме в 5.30 сутринта, но скоро аз се надигнах, когато слънцето се изкачи над хоризонта, обливайки солния тиган с прасковена топлина и позлатявайки месинговите елементи на банята. Или може би това беше горещата колба с кафе, която дойде с повикването за събуждане.
Тръгнахме от лагера, белите палатки светеха зад нас, но спряхме почти веднага. Първо видях чакалите, после лешоядите и после подуших смъртта. Нашият водач последва чистачите, завивайки от пистата към мястото, където два мъжки лъва бяха свалили зебра, само на няколкостотин ярда от мястото, където спяхме.
Единият, който вече се е наситил, дремеше в тревата, но другият все още работеше върху мърша, гризеше и ближеше, гривата му беше изцапана в кръв. От време на време чакал - имаше 28 от тях, които чакаха своя ред - се приближаваше твърде много и лъвът се обръщаше и блесна, пращайки го да избяга. Лешояди кръжаха отгоре, като от време на време идваха, за да кацнат на почтително разстояние от лъвовете.
Следващите ни домакини, колония от сурикати, бяха по-сговорчиви. Тези харизматични малки същества толкова свикнаха с човешките посетители, че се отнасяха към нас като към част от пейзажа, скачайки между краката ни.
Водачът ни отведе до една от техните наблюдателни точки и ме покани да седна на купчината скали. Пазачът на колонията, забелязвайки по-висока гледна точка, се качи на ръката ми, поколеба се за момент да подуши ухото ми и след това се качи на главата ми. И там той стоеше, гледайки насам-натам, масажирайки скалпа ми с ноктите си и бърбореше на останалите сурикати, за да им каже какво може да види.
След десетина минути дойде време друг сурикат да поеме стражите и аз използвах смяната на караула като възможност да стана. Неговият заместник трябваше да се задоволи със скалите, докато аз последвах спътниците му на солния тиган, докато те тръгнаха да търсят закуска. Една майка се движеше напред-назад, носейки скорпиони на двете си малки бебета. Тогава, за първи път в живота си, младежите излязоха да търсят храна за себе си, присъединявайки се към възрастните в екскурзия до солния тиган, с опашките им, сочещи право нагоре към небето като антени.
След закуска потеглихме за Лагерът на Джак , оригиналният лагер Uncharted Africa. Кратко шофиране през тигана, атмосферата му е по-малко мавританска и по-класическа британска експедиция. Тъмнозелените му палатки са облицовани с пурпурен цвят, докато тапицерията от червено кадифе допълва естетиката от 40-те години на миналия век.
Жегата достигна 45 градуса този следобед, принуждавайки ни в сянката на платното, където дремехме на леглото с балдахин до чай. В отворена палатка, охладени от слабия бриз, седяхме с кръстосани крака на възглавници и пъхнати в кишове, тарти, кебап и сладкиши, подготвяйки се за експедиция в сърцето на солника.
Беше прекрасен начин да прекараме последната си вечер в Калахари. Тръгвайки с квадроцикли, ние се разкъсахме по тясна пътека и скоро оставихме следи от растителност. Разпростиращи се на 6000 квадратни мили, солниците Макгадикгади са сред най-големите в света - и в края на сухия сезон са напълно негостоприемни. Малко растения оцеляват в сухата, солена почва и животните нямат причина да излязат в равнините без подслон. След вълнуващо 20-минутно шофиране можехме да сме на края на Земята.
Спряхме и изключихме квадроциклите, поглъщайки абсолютната тишина. След това, с изпечена сол, скърцаща под краката си като пресен сняг, излязохме към залеза и намерихме място, където да легнем на земята и да се взираме в небето, когато излязоха звездите.
Три нощувки в Tswalu, една нощувка в хотел Saxon в Йоханесбург и три нощувки в San Camp са на разположение от Луксозна компания за сафари за 7400 £, включително полети. Настаняването в Tswalu и San Camp е пълен пансион и всички дейности са включени. За индивидуален маршрут, телефон 01666 880 111, имейлinfo@theluxurysafaricompany.comили посетете theluxurysafaricompany.com
Престоят в The Lodge at Feline Fields започва от £725pp, включително връщане пътни трансфери, пълен пансион, всички дейности и дарение от £25 за Feline Fields Trust. Резервирайте в felinefields.com
British Airways полетите от Лондон до Йоханесбург струват от £537
