На негово място: светът според Маноло Бланик
Легендарен дизайнер на обувки за това, което го вдъхновява
Маноло бланик
2017 Зак Фракелтън. Всички права запазени
Маноло Бланик създава едноименната си марка през 1972 г., точно до Кингс Роуд в Лондон; той остана в Челси в продължение на четири десетилетия преди кратко, но значимо преместване през Хайд Парк до Мерилебън през март 2015 г. Новият адрес на Уелбек Стрийт е неговата визия за цял живот, направена в бетон, връщайки се към величието на старите модни къщи. Грузинска градска къща сега е сърцето на неговия частен бизнес, който той управлява със сестра си Еванджелин и дъщеря й Кристина, която стана главен изпълнителен директор през 2009 г.
Интериорният дизайн на централата на Blahnik е всичко, което бихте очаквали от дългогодишния арбитър на вкуса: непретенциозен и елегантен с блестящ под с черно-бели плочки, стени от алабастър и широка стълба с плюшен калаеносив килим. Цветът е осигурен от скиците на обущаря, поставени в еднакви рамки по коридорите. Чертежите изобразяват нови дизайни, както и характерни стилове като Campy – лачена кожа Mary-Jane с детайли от грозерна – и Hangisi с неговата безпогрешна квадратна катарама, комплект с кристали Сваровски. Усещането за перфекционизъм е осезаемо; дори марковите канцеларски материали в гълъбово сиво изглежда са избрани да пасват на обзавеждането.
'Моля те! Аз не правя такива неща – те го правят за мен“, казва шеговито Бланик, когато се коментира вниманието на неговия дом към детайлите. „Дори не знам какво става тук, честно да ти кажа. Всичко, което ни интересува, са обувките. И направих хубави обувки за 2018 г.
Бланик проектира приблизително 600 обувки годишно, всяка от които е скицирана от самия майстор, използвайки концентрирани акварели от доставчици на уважавани художници д-р Ph. Martin’s. „Веднъж чух, че Ейдриън [Адолф Грийнбърг] е използвал тези мастила“, казва той, имайки предвид влиятелния американски дизайнер на костюми, чиито заслуги включват филмовата класика от 1939 г. „Магьосникът от Оз“. „Ръцете ми винаги са с ръкавици. Вижте тези ръце! Пълно с него, навсякъде. Мастило, не излиза. Трябва да го направите с пемза. Трябва да си вземеш кръв!
Седейки срещу Бланик в гостната на първия етаж, която е осветена от античен кристален полилей, питам дизайнера дали може да посочи някои от по-скорошните си влияния. — Искаш ли да знаеш за такива неща? — пита той недоверчиво. — Имате ли пет дни? Винаги екстроверт, Бланик е едновременно топъл, общителен и ексцентричен: той разгръща анекдоти, исторически факти и препоръки за книги с усет, прескача от тема на тема, сякаш думите му постоянно играят на догонване на въображението му.
В крайна сметка той се спира на английския дизайнер от 19-ти век Чарлз Фредерик Уърт, макар и само за момент, тъй като никой влиятелен художник никога не е самотен играч в съзнанието на Маноло Бланик.
Безпрецедентният успех на House of Worth, който видя покровители да пресичат континенти, за да бъдат облечени от историческия кутюрие, накара Бланик да изследва живота на кралския клиент на мезона Ежени де Монтихо – „Тя беше малко момиченце от Гранада в Испания, а сега кралицата на Франция! той казва за жената, която се омъжи за Наполеон III през 1853 г. – и задълбочи още повече в аналите на френската история, литература и изкуство. „Хората, ако искат нещо, те го искат“, размишлява той. „Те го купуват, ако е добро и с невероятно качество. Точно това представляваше Уърт в моите очи по това време.
Вероятно същият този ангажимент към качеството и креативността осигури позицията на Бланик на върха на луксозното производство на обувки от началото на 70-те години. Дизайнерът-ветеран, който стана почетен CBE през 2007 г., е описан като „маестрото на мулетата“ и производителят на „обувки за лимузина“. Той е определян за дизайнер на аксесоари на годината три пъти от Британския моден съвет и спечели неговата награда за изключителни постижения през 2012 г. Други награди включват три награди CFDA; търговското списание Footwear News дори кръсти своята награда за постижение за цял живот на дизайнера. „Manolos“ – както неговите творения сега са най-известни – се продават по целия свят, а марката има 13 бутика, включително първокласно място в лондонския Burlington Arcade.
Истинска форма, Бланик хвърли мрежата си в различни художествени движения тази есен, като се позовава на наследствените бижута на руската Екатерина Велика, както и на мобилните телефони на американския скулптор Александър Калдър. В знак на почит към сдържания стил на австрийския архитект и дизайнер Йозеф Хофман, той проектира Atada, черна кожена помпа с извита каишка около глезена; Pelosusfe, плосък сандал с оперение от пастелно боядисани щраусови и пуешки пера, е посветен на легендарната певица Джанис Джоплин. На друго място в колекцията Бланик погледна суровия пейзаж на Хебридите: изображенията на ветровитите плажове придават форма на велурени помпи с изпъкнал кант, докато фирмените дизайни са облечени в изтрит туид.
Самият Бланик не е чужд на островния живот. Той е роден и израснал в Санта Крус де ла Палма, столицата на Канарските острови
Остров Ла Палма, от неговия баща чех и майка испанка, които държаха местна бананова плантация. „Беше прекрасно; всъщност идилично“, казва той, припомняйки си стръмните планини, палмите и боровите гори от детството си.
Тази година се състоя премиерата на документалния филм Маноло: Момчето, което направи обувки за гущери, интимният портрет на режисьора Майкъл Робъртс на неговия приятел през целия живот. Заглавието може да звучи фантастично, но Бланик наистина е създал първите си дизайни на обувки за неволно модни земноводни, които би хванал на острова като дете, с малките им крачета любовно увити в шоколадовите опаковки на Cadbury.
Друго отклонение от детството дойде от модни списания, внесени от Южна Америка: „Това беше образование. Израснах със страниците на г-жа Вриланд [Диана Вриланд, тогава редактор на американския Vogue]. Модните списания бяха основното ми решение, моята храна! Никога не съм спирал да ги купувам; всеки цент, който имах, бих похарчил за списания. По-късно той добавя: „Там беше много самотно, знаеш ли? Нямаше хора.
По заповед на баща си Бланик напуска острова, за да учи политика и право в Женева. „Знаеш ли, швейцарците са страхотни, но понякога имам нужда от изразителни хора“, обяснява той. — И те не изразяват твърде много в Женева. Париж е много по-подходящ и през 1965 г. Бланик се записва в École des Beaux-Arts, а след това в École du Louvre, където учи сценография.
Три години по-късно той пристигна в Лондон, където, казва той, „не се почувствах чужд нито за секунда“. През деня Бланик работеше в деним отдела на Feathers, бутик, управляван от Джоан Бърщайн, по-късно основател на Browns; през нощта той общуваше с бърз набор от приятели, включително модния дизайнер Оси Кларк. „Имаше свобода“, предлага той. — Нищо не беше свързано с пари. Беше: „Ще направя тази прекрасна рокля“. Никой не каза на Оси: „Кой ще го купи?“ Всеки правеше неща, които обичаше, през цялото време.
Самият Бланик продължи да рисува, но малцина виждаха неговите скици: „Нямах време. Бързах навсякъде! Тази партия, тази партия. Бях зает, бях млад, полудях. Това е Лондон, който обичам. Един човек, който направи равносметка на таланта му, беше Даяна Вриланд, която, след като видя скиците на Бланик през 1970 г., го умолява да „се фокусира върху крайниците“. И до ден днешен Бланик описва кариерата си като „злополука, наистина прекрасен инцидент. Не знаех дали съм добър в това, което щях да правя.
Предаността на Бланик към занаята му е толкова абсолютна днес, колкото и тогава. Занаятчия по душа, той продължава да издълбава първия дървен последен от всеки нов модел; той също пробва обувките си, но счупено сухожилие сложи край на това ексцентрично есе. Има и негови
сътрудничество с нововъзникващи марки и млади суперзвезди, включително три колекции – Denim Desserts, Savage и So Stoned – с певицата Риана. Миналата година той си представи сатенени ботуши, наподобяващи блатове, и помпи на решетка със сгъваеми гръбчета в стил бабуш за колекцията SS17 на Vetements, лейбълът, закотвен в улично облекло и оглавен от братята Демна и Гурам Гвасалия.
Днес Бланик е развълнуван от най-новата си колаборация. „Правя нещо с някой, който е изискан“, казва той, понижавайки заговорнически глас. — Тя се казва Грейс Уелс Бонер. Тя го има. Първата колекция, която видях, беше извън този свят! За колекцията AW17 на абитуриента на Central Saint Martins Blahnik скицира кожени ботуши с кръпка с квадратни пръсти; сандалите са еднакво закачливи с черни и бели далматински петна.
Неговите препратки може да скачат от френски императрици до непокътнати острови, но една константа в продукцията на Бланик е способността му да изненадва с дизайни, които улавят духа на времето. Но точно както се наслаждава на новите проекти, той също така защитава миналото, дори когато става въпрос за собствените му проекти.
В момента 74-годишният се подготвя за следващия етап от пътуващата си изложба, Маноло Бланик: Изкуството на обувките, която представя повече от 200 чифта, получени от собствения му любим архив в дома му в Бат. Изложбата, която дебютира в Палацо Морандо в Милано през януари тази година, оттогава пътува до Ермитажа в Санкт Петербург и Музея Кампа в Прага. Имам неща навсякъде! — възкликва Бланик. „Ние се реорганизираме. това е ад. Изтощава ме вече като мисля за това!'
С толкова глобални последователи, не е чудно, че дизайнерът има толкова жаден апетит към международната история и култура. Освен това рядко остава без книга; днес той препоръчва „Наръчник за чистачки“, селекция от автобиографични разкази на покойната американска писателка Лусия Берлин. Една от главите, разказва Бланик, описва живо старец, „носещ тези невероятни големи тюркоазени пръстени“.
Това е образ, който ясно е разпалил това дръзко въображение на Бланик; вихър от препратки, които несъмнено се борят за вниманието му. Къде ще го отведат тези мисли, всеки може да гадае.
