Носенето и продаваемостта е от ключово значение за седмицата на модата в Париж
Беше седмица на освежаващо сериозни, сложни и носими дрехи в Париж, казва Ребека Мей Джонсън
По време на тазгодишната седмица на модата в Париж имаше две 100-ти тържества. Първият беше Dries van Noten, който белгийският дизайнер възприе като възможност за любовна връзка с 54 жени, които са ходили за него от 1993 г. насам. Супермоделите от миналото доказаха, че все още притежават необходимото, за да притежават пистата в колекция, която беше ремиксирана ретроспектива на щампи, които са направили името на Ван Нотен. Дрехите бяха оформени, за да покажат „как жените биха искали да се обличат“ според дизайнера, а за Ели Питърс в vogue.co.uk , „радостната атмосфера беше заразителна“. За Pithers открояващите се визии включват „обгръщащи тялото ватирани якета от пачуърк сатен и кадифе в скъпоценни тонове, носени с прости дънки, тъмнотъмни поло деколтета и броги“. Сериозно, Сара Мауър в vogue.com отразяваше, че от легионите модели имаше само три цветнокожи жени: „Това не бяха добри времена за разнообразие... Сега настъпва нов ден. Модата като цяло трябва да направи тази промяна.
С 100-годишната изложба на модните творения на основателя Кристобал Баленсиага в La Musee de la Mode, 35-годишният грузинец Демна Гвасалия беше натиснат да представи и той го направи най-вече. За Тим Бланкс в Бизнесът на модата , колекцията демонстрира способността на Гвасалия да „преобразява най-баналното“. Обикновените палта бяха трансформирани от жеста, открит в архивите на марката на палто, захванато от едната страна, определящо доминиращия асиметричен силует. Автомобилните части бяха преустроени в подложки с молив и съединители за огледала, което прави „елегантно подкопаване на ортодоксията“. Но за Ванеса Фридман при Ню Йорк Таймс , деветте тоалетни рокли, които затвориха колекцията, включваща рокля от моар без презрамки, изплуваха в три нива като малинов мус; черен калъф с скъпо деколте, завързано с гигантска тафта на талията, с ръце, потопени в примките; колона от бял щраус, осеян с пера от черни петли“, показа първата част от колекцията като малко смущаваща.
Карл Лагерфелд нямаше никакво намерение да подтиска Шанел с пресъздаването на космическа ракета, която всъщност се изстреля и се издигна до върха на Гран Пале. Но може би той отвличаше вниманието от една доста конвенционална колекция? За Джо Елисън в FT , гребените с гръб модели с дълга до коленете космическа епоха (макар и простреляни с метална сребърна нишка) бяха по-„изящно облечени съпруги“, отколкото пионери и „щяха да бъдат безполезни на платформата на Аполо“. Въпреки това, възхитителните искрящи ботуши със сигурност ще се продават, както и много парфюми и козметика, които във всеки случай са ракетното гориво на Chanel.
Носената простота (макар и за по-млада публика) с блясък също беше редът на деня в Saint Laurent. Въпреки много, много силната музика и пространство като стадион, шоуто на Антъни Вакарело на Saint Laurent беше за Бриджит Фоли в WWD , 'безупречно изработени' и съставени от 'базови (както в наистина основни) дрехи - якета, пуловери, панталони, дънки, добър старомоден танк от сорта Jockey/Hanes'. Имаше и много парти рокли от кожа с мокър вид, както и незабавни ботуши от хлътнала кожа, включително в ослепително сребристо. Наистина, имаше малко неща, които човек не можеше да си представи едно It-момиче, което иска да се облече - с добра доза луксозни кожени панталони и поло вратове за останалите - продължавайки способността на бившия дизайнер Хеди Слиман да прави дрехи, които продават.
Отново, за всяка демографска група и за Селин на Фийби Фило, това означава пораснали жени, които искат да бъдат приемани сериозно. За косачка при vogue.com въпреки въртящото се подреждане на седалките и объркващата хореография, която кара моделите да приличат на натоварени пътуващи, кръстосващи улицата (или това беше смисълът?), имаше „много от дрехите, на които жената Селин разчита, за да се държи заедно все по-труден корпоративен свят“. Костюми с черни панталони, ризи на райета, тренчкоти, стилизирани на Celine според изтънчената визия на Фило. Малко лекомислие беше открито в „гигантски размити столчета, преметнати върху ръцете на моделите“. Като цяло? Гардероб за издръжливост в корпоративния свят.
В Louis Vuitton Никола Гескиер се надяваше, че има отговор на въпроса как да продаде истинска козина на милениалите: да я смеси със спортно облекло. И много освен това - колекцията, показана в Лувъра, беше „яхния от глобални влияния: руски, индийски, американски, градски, фолклорни и пасторални“ за Елисън в FT . Като цяло границите бяха разбити - хлъзгавите рокли се съчетаваха с твърди, диамантни декорации, спортни тренировъчни трико, ски пуловери и туид. Въпреки целия хаос обаче беше комерсиално, завършвайки с сал от красиви рокли и поли с дантелена гарнитура и брокат. Както Елисън заключава: „Формите обикновено бяха насочени, изработките технически и силуетът се контролираха. Но дрехите имаха традиционни нотки и голяма част от тях бяха много подходящи за носене.
Друго смесване на Valentino дойде с стремежа на Пиерпаоло Пичоли да се ожени за Викторияна и Мемфис – дизайнерско движение от 80-те години на миналия век. Фоли в WWD , каза, че е: „Прекрасно сплотено. Част от чудото на работата на Пичоли е, че тя по своя начин е подривна, като противоинтуитивна спрямо нормата. Сложете прозрачна мечта за рокля с агресивни ботуши и сте я заземли за момента на пистата, но това все още е прозрачен сън за рокля. Люлеещи се рокли с дължина до коленете предложиха нов силует на марката, който достигна зенита си във финалната визия, измислена в лъчезарни пайети с цвят на малина.
Въз основа на тениските „We All Should Be Feminists“ от първата си колекция за Christian Dior, Мария Грация Киури пое иконографията на Черните пантери с черни барети – както беше върнато на вниманието от трупата на Бионсе във видеото на Formation. Освен това темата на колекцията беше „Синьо“ – любимият цвят на мосю Диор освен черното. По-скоро шокиращо, за легендарната луксозна марка денимът и работното облекло бяха ключови характеристики, с маркови ръбове в просторни кройки. Но тези имаха, за Мауър в vogue.com „печатът на потенциални култови предмети“. Имаше и много елегантни рокли от прозрачна коприна и кадифе, къси подгъви и дълги. Дизайнерът говори много за желанието си да обслужва нуждите на широка база от хилядолетни хора - но за Мауър, Чиури можеше да помисли и за по-големите си сестри, „в края на краищата в днешно време майките и дъщерите феминистки маршируват заедно“.
Ребека Мей Джонсън пише за публикации, включително Vogue, AnOther, The Daily Telegraph и The Business of Fashion
