Прелъстяващ Белиз: уникални приключения в Централна Америка

Руините на маите, планинските джунгли и морските авантюри изобилстват в този завладяващ англофонски ъгъл на полуостров Юкатан

Ретя се над обляните от слънцето лагуни на североизточен Белиз в подпорен самолет, толкова малък, че когато пилотът накланя седалката си, коленете ми са смачкани зад него. Не мислех, че може да бъде, но това е един от най-меланхоличните моменти от времето ми в тази работа.

Тъй като водите минават отдолу, изпъстрени само от случайни храстови пясъчни брегове или дървена рибарска лодка, настроението ми пада още повече, защото с всяка изминала забележителност нашият самолет се приближава до международното летище в Белиз. Там ще се кача на свързващ полет обратно до Обединеното кралство.

Прибираме се вкъщи след седмица, в която изследвахме всяко кътче на тази удивителна, уникална страна и докато се бях притиснал към този полет на Tropic Air, бях видял достатъчно невероятни гледки, ял съм достатъчно възвишена храна и срещнах достатъчно наистина прекрасни хора че никога не искам да си тръгвам.

Осем дни по-рано слязохме от нашия полет на Delta от Атланта на пистата на същото летище, въздишайки в екстаз от необикновената жега, която ни посрещна. След като ни качиха в миниван, тръгнахме на пътя и се насочихме към първата ни спирка - Ka’ana Resort - от противоположната страна на страната, дълбоко в тропическите гори близо до границата с Гватемала.

Минахме покрай многоцветни села и гористи хълмове с наситено, наситено зелено, докато заобикалящата джунгла ставаше все по-гъста с всяка изминала миля. Тъй като признаците на човешки живот ставаха все по-редки и пролуките между градовете ставаха все по-дълги, гледката на скални резби на маите с гранитни челюсти и очи на буболечки и храмове, оставени да се рушат, ставаше все по-удивителна.

Дълбоко в Юкатан усещането за навлизане в територия, напълно непозната за външни заселници допреди векове, беше осезаемо. Беше по-малко подобен на град-призрак, отколкото на цял полуостров-призрак, където да се изправиш лице в лице с осезаемите останки от империята на маите беше едновременно спиращо дъха, вълнуващо и повече от малко зловещо.

Точно на юг от тихия град Сан Игнасио се спряхме на алеята на курорта Ka’ana, чието име произлиза от термина на маите за райско място. Само на миля или две от територия на Гватемала, Ka'ana е луксозен курорт със 17 стаи, предлагащ уединение, с което малко други хотели биха могли да се сравняват. Мястото е заобиколено от всички страни от мили гъста, непроходима джунгла, от която се излъчват само слабите звуци на маймуни-ревящи.

Ka’ana е огромен комплекс от вили, свързани с калдъръмени пътеки, виещи се между високи 100 фута дървета, драпирани с романтични люлки за двама. Разкошни буйни цветни аранжировки заобикаляха пътеките и моята частна вила беше чудесно селска спалня с висок таван, осеяна с дървени украшения.

Под шумящите вентилатори на тавана седеше моето гигантско легло, оградено от извисяваща се табла от сламена дървесина и светлобежови стени, за да противодействат на гъстата зеленина, блокираща голяма част от слънчевата светлина навън. Баните са просторни, с големи душ кабини и набор от естествени шампоани с цветя.

След следобед, прекаран в общия басейн - от време на време излизайки, за да използваме телефон, поставен наблизо, с единствената цел да поръчаме редица екзотични коктейли - станахме на следващата сутрин и се отправихме към ресторант La Ceiba на място.

Там открих дълбокото и пламенно благоговение, което хората в тази страна изпитват към лютия сос. Закуска? Обяд? Вечеря? Следобеден чай? Очаквайте на всяко хранене да бъде представено с разнообразие от живи червени люти сосове, с които да го поръсите, включително моето бурито за закуска от Белиз, пълнено с чоризо и бъркано яйце.

След като се сбогувахме с Каана, бяхме доста шокирани, когато ни казаха, че нашият огромен микробус, наподобяващ малък цивилен танк, не е достатъчно издръжлив, за да поеме пътуването до нашата екскурзионна дестинация за деня. Вместо това излязохме навън, за да открием осемместен чудовищен камион, който да ни транспортира до древните руини на маите на Каракол.

С мътни очи от снощните коктейли в басейна и – поне в моя случай – все още обилно потни от соса Comatose Heat Level на Мари Шарп, ние се качихме на местата си и прекарахме следващите три часа, обикаляйки джунглата на Белиз по черен път, маскиран като главен пътна артерия. Накрая излязохме от превозното средство и видяхме една от най-необикновените гледки, които някога съм виждал; руините на Каракол.

Нашите познания за основаването, съществуването и унищожаването на Каракол са осеяни с пропуски. Най-големият град на маите, разкопан някога в Белиз - далеч по-голям от по-известния комплекс Тикал в съседна Гватемала - Каракол е огромна, 2000 km² комплекс от огромни стъпаловидни храмове и други ъглови сгради, някои поразително девствени, някои се рушат на прах, а други едва се виждат отзад. пълзящи лози и плевели.

Смятани, че са на повече от 3000 години и оставени почти напълно недокоснати в продължение на векове, пристигнахме в подножието на монументалния Каана (Sky Palace), който се извисява високо над другите храмове в комплекса, и се взирахме със страхопочитание в колосалното стълбище, което лежеше преди нас.

Тук навън нямаше туристически павилиони, нямаше щракащи капаци на камери и едва ли се виждаше нито една душа, с изключение на въоръжената охрана на върховете на всеки храм. И така, като единствените хора в целия град, ние пристъпихме напред, за да се изкачим по високите до коленете стълби, от които древните царе се обръщаха към поданиците си, и надолу по които някога бяха паднали разчленени тела и кръвта беше гъста.

От върха гледката към заобикалящия горски резерват Чикибул е зашеметяваща, с сенници на дърветата, простиращи се чак до хоризонта под ослепително слънце, което се потапя в и извън облаците. Пътувахме по алеите, които някога свързваха тези могъщи структури, като отделихме време, за да си представим отново призрака на смъртта и унищожението, който виси над селището под формата на масови гробове, прашни гробници и резби на стели на маите.

Каракол не е някакъв напомнящ изгубен град от злато, натъкнат на конкистадорите от 16-ти век, а всъщност е открит скрит под поредица от кални могили през 1937 г. Сравнително краткото време, изминало оттогава, е позволило само частично разкопаване на сайта; много повече храмове и светилища лежат точно под почвата, а с тях и тайни, които може да ни помогнат да разберем по-добре тази разрушена цитадела.

След като разгледахме руините, ние се блъскахме и се движехме през белизийската пустиня още четири часа, спирайки до грандиозната пещера Рио Фрио и водопадния комплекс Rio On Pools, където къпането в умерената течаща вода е задължително.

Докато пристигнахме в Naia Resort and Spa на стройния полуостров Пласенсия с палми на карибското крайбрежие на страната, тъмнината беше толкова напълно обгърнала района - и умората беше обгърнала така всеобхватно нашата трупа - че нямах друг избор, освен да се обадя за количка за голф на място, която да ме превози от рецепцията направо до моята частна вила.

На следващата сутрин се събудих с необикновено откритие; ултра модерен вилен апартамент, включващ супер голямо легло, смарт телевизор, кухненски бокс, баня за двама и стъклени врати, всичко това е разположено под просторен, пещерист таван. Но съпротивата стана очевидна, когато надникнах назад, за да видя собствения си душ с водопад в частен уединен двор за Естествено пречистване, допълнено от меките сутрини на белизийския бряг.

След като използвах белизийското кафе на зърна, предоставено от курорта, за може би най-доброто кафе в хотела, което някога съм пил, отворих завесите си от пода до тавана, за да открия, че само няколко ярда изпечен на слънце златист пясък отдели ме от плискащите се вълни на Карибско море. Кратка разходка по плажа, потопена в сутрешното слънце, ме доведе до изцяло откритата зона на ресторанта, където обилна порция huevos rancheros се почерпи с още една порция опушен лют сос хабанеро.

С натъпкани стомаси се отправихме към близкия горски резерват Cockscomb Basin Forest Reserve за един ден на интензивен туризъм - други по-лесни опции са налични в резервата - който ни видя да се качим по гъсто залесените планински върхове от двете страни на плуването в естествен скален басейн на Двоен водопад Tiger Fern, преди да се върнете в хотела за изпълнено с екшън шоу на традиционни барабани и танци на гарифуна, за да придружите вечеря с прясна, местно уловена риба.

Оставаха само два дни до заминаването ни от тази вълшебна страна, поехме с хопър на север с Tropic Air, подскачайки нагоре по криволичещото крайбрежие на страната със спирки на всеки пет минути или така, преди да пристигнем до крайната ни дестинация; Кей Колкър. Малкият остров се превърна в убежище за почиващите по целия свят в резултат на изключителната си морска храна, гостоприемните местни жители и спокойна атмосфера.

Гледах изумен от нашето такси за голф количка, докато прекосихме острова от летището до нашия хотел; ако гъстите джунгли на континента се чувстваха свят далеч от моя дом в Европа, Кей Колкър се чувстваше като още един свят далеч от останалата част на Белиз. Изчезнаха руините на маите, пълните с ягуари резервати за диви животни и местната испанска култура на метисите, а на тяхно място имаше нещо съвсем по-карибско – свят на хамаци, палми, блестяща тюркоазена вода.

На брега имаше бараки, в които се продаваха коктейли с ром, раковини и местно изработени дрехи, а продавачите им комуникираха високо на сложен белизски креол, който можеше да се чуе от всички краища на тази тънка ивица от пясъчни корали в океана.

Нашият дом за последния участък от нашето пътуване ще бъде Iguana Reef Inn в далечния север на острова; по-достъпен избор от курортите на континента, но не по-малко приветлив, удобен или вълнуващ.

Курортът разполага с голям общ плувен басейн и грандиозна палуба на брега на океана, оборудвана с бар, шезлонги и палапи - дървени колиби със сламен покрив, предлагащи отдих от най-суровото слънце, което досега сме имали в Белиз. Възползвайки се от късния следобеден щастлив час, когато слънцето се спускаше към хоризонта, седнахме на ръба на палубата с нашите бири Belikin и надникнахме от ръба към живи тропически риби, извънземно изглеждащи морски водорасли и дори от време на време скат.

На следващата сутрин извървяхме двете минути от източния бряг на острова на запад, за да хванем катамаран с Raggamuffin обиколки , които трябваше да ни заведат на еднодневно плаване, за да опитаме някои от най-добрите възможности за гмуркане с шнорхел в западното полукълбо. Плитчините на така наречения Белизски бариерен риф са кристално чисти и изобилстващи от диви животни, вариращи от микроскопични раци до ламантини с размер на автомобил. По-опитните гмуркачи сред групата се гмурнаха направо, докато други бяха информирани от екипа на Raggamuffin, преди да се плъзнат във водата, само за да се изправят незабавно лице в лице с главоглава костенурка, пасяща на морското дъно.

Плъзнахме се през плитчините, преследвайки ламантини и пресичахме пътеки с лъчи на пъстър орел, поразени от огромния брой животни в околността, преди:

Господине! Моля, стойте назад, иначе ще ударите с глава една от нашите акули!

Възклицанията, които превключват превключвател в мозъка ви и напълно ви изваждат от момента, са рядкост, но това беше едно от тях. Стреснат, погледнах нагоре през тюркоазената вода към нашия водач, кацнал на ръба на нашата лодка - и мъжът седна до него, изпразвайки кофа с отрязани рибни глави във водата - и отговорих с нечувано мърморене през шнорхела ми, което беше предназначено да ме представлява, питайки какво?.

Изведнъж рояк от трескаво развълнувани акули медицински сестри обгърна мен и останалите в нашата група, въртейки се около нас и хапвайки храната, докато дори не регистрираха присъствието ни. Можехме да протегнем ръка и да ги погалим, да ги нахраним и да отделим малко време, за да поемем този странен, красив спектакъл.

Настроението сред нашата трупа, седяща в салона за заминаване на международното летище в Белиз на следващия ден, беше тържествено. Всички бяхме напълно възхитени от гледките и звуците на Белиз, страна, в която цяла седмица просто препускаше.

Перспективата за завръщане у дома беше наистина депресираща. Но малко след излитането нашият самолет направи широк завой на 180 градуса, за да се насочи на североизток, предлагайки ми последна панорама на Белиз, от сините океани под нас до планинските върхове на западната му граница.

За кратък миг имах неочаквана и перфектна възможност да се сбогувам със страна, която нямаше да забравя набързо.

За повече информация относно Белиз посетете: TravelBelize.org

Цени за Naia Resort & Spa започват от US $325.

Стандартни стаи (Balam Suite) при Курорт Каана започват от USD $299 преди данъци. Цената включва континентална закуска и се базира на двойно настаняване.

Цени за Риф на игуана започват от $179 - $489 USD + 9% хотелски данък на вечер.

За повече информация относно резервата за диви животни Cockscomb Basin щракнете тук .

За повече информация относно експедиции Yute (трансфери и обиколки) щракнете тук .

За повече информация относно Ajaw Chocolate & Crafts (Шоколадова обиколка - $12,00 US pp) щракнете върху тук .