Салкантай и Ларес: бавният път към Мачу Пикчу
Когато сте заобиколени от култура и пейзажи на Андите, няма нужда да бързате
След като съм израснал в Норфолк, познавам равнинния терен, когато го видя - и въпреки твърдението на моя водач, пешеходната пътека пред нас не беше нищо като дома. Перуански апартамент, предложи той като компромис. Бих го нарекъл източноанглийски стръмно.
От друга страна, най-високата точка в Норфолк е 103 метра над морското равнище и бях на път към връх от 4629 метра. Тези неща трябваше да бъдат относителни.
Макар и по-малко известен от Кралската пътека на инките, маршрутът Салкантай до Мачу Пикчу има две големи предимства, първото е относителната му неизвестност. Пътеката на инките е резервирана месеци предварително, но по по-малко утъпкания маршрут по Салкантай видях повече перуански пастири, отколкото туристи. Второто предимство е комфортът: прекарах нощта не в палатки - задължителни за прехода на инките - а в уютни каюти с камини, горещи душове и меки матраци.
Въпреки това не бива да се сбърка с разходка в парка. Маршрутът от 45 мили отнема шест дни и включва няколко стръмни изкачвания на значителна надморска височина (той е 400 м по-висок от четиридневната, 26-милна кралска пътека на инките). За тези, които предпочитат по-малко напрегнато запознаване с Андите, компанията, с която пътувах, Планински хижи на Перу , също така предлага маршрут, фокусиран върху Свещената долина (вижте по-долу), където маршрутите могат по-лесно да бъдат съобразени с индивидуалните способности и апетити.
Първият ден на Салкантай обаче беше сравнително добро въведение - или щеше да бъде, ако не беше надморската височина. Имах тъпо главоболие, откакто летях до Куско (3400 м над морското равнище) от ниско разположеното Amazon , и стръмен участък в началото на пътеката ме накара да се задъхвам за кислород. Скоро обаче бяхме на гореспоменатата перуанска равна пътека – да я наречем вълнообразна – която ми даде възможността да си поема дъх, докато нашият водач, Уилдер Аларико, очертаваше историята на инките в тези планини.
Въпреки всичко, което оставиха след себе си, тяхната империя беше сравнително краткотрайна: след 1438 г. те се разшириха бързо от своя град щат Куско, за да управляват голяма част от съвременен Еквадор, Перу и северно Чили, но до 1533 г. те водят и гражданска война. и загубена битка с испански нашественици. Когато инките се оттеглили, много от техните градове и храмове били разграбени за злато от конкистадорите, докато други били възстановени от гъсти гори. Векове наред хората от Андите са живели сред руините на своята цивилизация, понякога съзнателно, понякога напълно забравени. Често те са използвали пътеките, които работниците на инките са издълбали през Андите - както и ние, през следващите седем дни.
Първо обаче прекарахме нощта в Salkantay Lodge, с изглед към широка зелена долина и снежния връх на планината, от която носи името си. Хижата се намира удобно в пейзажа, нейните каменни комини, кирпичени стени и сламен покрив кимат твърдо към архитектурата на инките. По-малко традиционен, но много добре дошъл с понижаването на температурата, беше парещата външна гореща вана.
Когато тръгнахме рано на следващата сутрин, главоболието ми на голяма надморска височина се вдигна и се почувствах готов за всичко. Може би беше от чая от кока и малката доза кокаин, която доставя. Не само легален в Перу, той също е неразделна част от културата на Андите, използва се в религиозни церемонии и се използва широко в хотелите като противоотрова срещу височинната болест.
Нашата дестинация беше езерото Humantay, синьо-зелен басейн от топена ледникова вода, заобиколен от високи върхове. На морското равнище щеше да е лесна разходка, но дори след чая от кока имах нужда от чести почивки, за да позволя на дишането и пулса ми да се върнат към нещо като нормално.
След около час към нас се присъедини по пътеката един мъж с пончо, който играеше quena , подобен на флейта музикален инструмент, предаден от инките на техните съвременни потомци, кечуа. Аларико обясни, че нашият спътник е шаман, наречен Герман (произнася се Ней човек ), който щеше да извърши религиозна церемония за нас, когато стигнем до езерото, но първо той изпълни серенада за нашето изкачване. Музиката му добави нежна, меланхолична нотка към изкачването, което продължи под надигащите се облаци. Въздухът беше хладен, но слънцето, макар и забулено, все пак топлеше лицето ми.
Имахме езерото за себе си, когато пристигнахме и прекарахме известно време, седейки тихо на плато над водата. Кацнах на един камък и провесих краката си над скалата, гледах нагоре към птиците, пътуващи близо до скалистите склонове, и слушах мелодията на шамана.
След това дойде време за церемонията, която Герман започна с рецитиране на заклинание към три от заснежените върхове и жестове към тях с три листа от кока, представящи трите свята на религията кечуа: небето, земята и подземни. След като бяхме благословени, ние се присъединихме към него в съставянето на предложение от еклектична комбинация от съставки, които той предостави. Наред с традиционните - плод на лама, например, и вълна и ориз - имаше блестящи звезди и бисквити във формата на коли и слонове. Всички бяха или предложения към Майката Земя ( пачамама на езика кечуа) или представяния на това, което се надяваме да получим, като храна, топлина, светлина и богатство (въпреки че все още не съм сигурен за слоновете).
По-късно, след като падне здрач, щяхме да изгорим пакета, който Герман беше увил спретнато в хартия и плат. Димът щеше да го пренесе във въздуха, откъдето щеше да бъде отмит в земята от дъжд.
Независимо дали това беше благословията на шамана или усилията на дневния поход, тази нощ спах добре и се събудих с чувството, че съм готов за най-натоварващия ден от прехода. Щяхме да прекараме близо седем часа в ходене, изминавайки осем мили и, което е по-важно, достигайки най-високата точка на маршрута, докато пресичахме прохода Салкантай.
Тръгнахме под силен дъждец, който постепенно премина в дъжд. Защитен от времето с добри ботуши и водоустойчиви, аз се настаних в приятен транс, а умът ми беше тих, докато се тъпчех по мократа земя. След около час спряхме в сламен заслон, заредихме гориво с ядки, сушени плодове и бисквити с овесени ядки, предоставени от хижата.
Докато се придвижвахме към снежната линия, излязохме през горната част на облаците и на слънчевата светлина, което изискваше бързо проливане на слоеве. Сега надморската височина отново се налагаше и докато пътеката се извиваше към върха, спирах на всеки няколко минути, за да погълна въздух. Главоболието ми се върна и крайниците ми започнаха да се чувстват слаби и треперещи.
Аларико носеше кислород, в случай че се нуждаем от вдигане, а мулето, което теглеше багажа ни, можеше да бъде задействано, за да носи и нас, но аз продължих, знаейки, че най-лошото скоро ще свърши. На върха бях доста замаян, отчасти от надморската височина и отчасти от еуфория: усмивката ми към камерата беше искрена, макар и болезнена.
Облакът се промени около нас, когато започнахме спускането и точно когато се върнахме в дъжда, Аларико посочи колекция от палатки пред нас. Двойка готвачи работеха над огъня, за да ни приготвят топъл обяд. Отначало си помислих, че стомахът ми, натоварен с надморска височина, ще отхвърли ломо салтадо , китайско-перуанско пържене с разбъркване, но след няколко пробни хапки апетитът ми се върна с отмъщение.
Храната беше връхната точка на прехода, който започваше всеки ден с обилна закуска от узряло авокадо и домати, чинии с плодове, купи със зърнени храни и бекон и яйца, приготвени по поръчка. Обядите и вечерите варираха от най-простите - пъстърва със салса и картофи, например, или пилешко чили , кремообразно и леко подправено ястие с пилешко месо - до сложно пачаманка , традиционно кечуанско барбекю, което включваше заравяне на различни меса, картофи и други зеленчуци в открит огън и покриване с пръст, докато всичко се свари.
Имаше още храна, която ни очакваше на следващата ни спирка, Wayra Lodge, където пещта за пица работеше, докато вървяхме. След дългата разходка и две обилни ястия се поддадох на изкушението следобеден сън, събуждайки се за кратко за още едно хранене и празнична чаша вино, преди да се върна обратно в леглото. Заспах малко след 21 часа.
Едва сутринта, когато облакът си отиде и слънцето блестеше през измития от дъжд планински въздух, аз наистина оцених грандиозното местоположение на хижата. Скочих от масата за закуска няколко пъти, за да снимам ярко зелената долина, тъмната скална стена отвъд нея и зад нас сега, върхът на Салкантай, ослепително бял в сутрешната светлина.
Веднага след като потеглихме на дългото пътуване надолу – леко за белите дробове, но трудно за коленете – растителността започна да се променя. Сега бяхме на северните склонове на Андите, изправени пред Амазонка и топлия влажен въздух, който се носи от низините и подхранва растежа на орхидеи, магнолии и накрая палми.
На петия ден си направихме почивка от почти тропическата влажност в малко стопанство, което отглеждаше нар и кафе. След като видях узрелите кафеени череши и ръчните машини, използвани за извличане на зърната, опитах да ги изпечя, под зоркия поглед на собственика на плантацията. След това между нас ги смилахме и се насладихме на най-прясното кафе, което някога бих могъл да пия – и малко или две кафе ликьор, подсладен с мед. Оживени от кофеин и алкохол, ние продължихме по пътя си под земната миризма на печената.
След самотата през първите няколко дни започнахме да срещаме повече хора, докато се спускахме в по-гостоприемни страни. Беше фермерът, който излезе от хижата си, за да получи редовна доставка на хляб от Аларико, все по-голям брой водачи на мулета, които си проправяха път по пистата, а след това малко селце и също толкова малкото му гробище. Въпреки че гробовете бяха украсени с католически дарения, те гледаха не на изток към Йерусалим, а към Мачу Пикчу, следвайки традицията на кечуаните. Когато става въпрос за отвъдния живот, няма нищо лошо да имате План Б.
За първи път видях цитаделата на инките на шестия ден, след стръмно изкачване над прохода Llactapata и дълго горещо спускане на пълно слънце и нарастваща влажност. Минавахме през желаната сянка на гора, когато издайническите каменни тераси се появиха през процепа в дърветата. От нашата спирка за обяд имахме още по-добра гледка, разкриваща пълния обхват на разрушения град и неговия планински фон. Не беше трудно да се разбере защо инките смятат това място за специално.
Станах в 4 сутринта за посещението си в Мачу Пикчу, доста преди изгрев слънце, което щеше да бъде скрито от обезпокоителен воал от облак. Докато преминах през портите на обекта, няколко лъча слънчева светлина бяха проникнали през тях, но мъглата все още се придържаше към склона на хълма. Беше чудесно атмосферно, но не и най-добрите условия за разглеждане на забележителности. След това, когато се изкачих на по-висока гледна точка, облаците се разделиха, слънцето избухна и мъглата изплува в долината. Имах най-добрата гледка към разрушения град.
Отне век, за да се построят и настанят най-много 800 души - съотношение между усилията и настаняването, което накара повечето археолози да заключат, че е запазено за елита на обществото на инките. Тъй като тяхната история беше разказана предимно от европейци, тя имаше тенденция да се съсредоточава върху това, което им липсваше – особено писането и колелото – и понякога дори приписваше постиженията им на свръхестествени или извънземни сили. Няма съмнение обаче, че инките са били майстори каменоделци, които са издълбали прецизни трапецовидни тухли, изпъкнали в основата и вдлъбнати отгоре, така че гравитацията укрепва домовете и храмовете им. Въпреки честите земетресения тук, цитаделата е до голяма степен непокътната.
След като обиколих древните улици, се опитах да представя града в перспектива, изкачвайки 3800-те стъпала до върха на планината Мачу Пикчу (инките без колела предпочитаха стръмни, стъпаловидни пътеки, а не склонове и завои). Това беше тежко изкачване на уморени крака, но от върха можех да разгледам цялата грандиозна гледка: старият град под мен, ограден от коничния връх на планината Huayna Picchu, реката, която почти ги обгражда и отвъд нея, оттеглящи се в далечната далечина, безброй покрити с гори хребети и заснежени върхове.
Задържах се там, чакайки, докато други групи идват и си отиват, докато стигнах до върха за себе си. Оставих фотоапарата и раницата си, насладих се на момент на прекрасна изолация и след това започнах дългото спускане към Хотел Инкатера Мачу Пикчу Пуебло хотел. Напълно изтощен и чувствайки се някак разрошен сред великолепието на трапезарията - цялата тъмно дърво и бели ленени покривки - поръчах обяд, вкусих дълга студена бира и се замислих колко далеч съм стигнал.
Ларес и Свещената долина: в Андите, пешеходен туризъм по избор
За пътниците, които искат да се потопят в културата на Андите, без да се ангажират с една седмица пешеходен туризъм, Mountain Lodges of Peru предлага повече подход, изработен по мярка в Ларес и Свещената долина.
Запалените пешеходци също са добре дошли: всекидневните дейности включват възможност за продължителен преход, заедно с по-кратка разходка от няколко часа - и по-малко натоварващи алтернативи. Последните включват посещения на хранителни пазари, културни екскурзии, за да видите традиционните тъкачи на работа и обиколки с екскурзовод на археологическите обекти в Писак, Олантайтамбо и Анкасмарка, където инките съхраняват огромни количества зърно и картофи в каменни складове.
Нощувките се прекарват в редица първокласни хижи и хотели, единият от които има частна хидромасажна вана извън всяка стая. Друг има красиво поддържани градини, патрулирани от двойка лами.
Два маршрута на Ларес, единият с продължителност пет дни, а другият седем, завършват с посещение на Мачу Пикчу. Третият вариант включва тридневно пътуване през Ларес, последвано от седемдневен преход към Салкантай и Мачу Пикчу - маршрут, който справедливо е наречен Grand Andean Experience.
Опитах няколко от разходките, включително изкачване на белите дробове от Амару до Виача, над планински проход с височина 4328 м и безпроблемно постепенно спускане от прохода Ларес. Пътеката следваше пътека на инките, граничеща с груба пустош и стада овце и лами, отглеждани от стари жени в електрическо розови пончо. Бодливи треви и дългите зелени листа на бромелии придадоха на пейзажа текстура и блясък, улавяйки светлината на стоманено сивото небе.
Беше възхитителна разходка, тихо красива, дори преди да стигнем до Ая Уейко или Каньона на мъртвите. Тук стените са обсипани с гробници, в които инките са запечатали балсамираните останки на своите загинали приятели. Някои са били разграбвани през вековете, докато други, които са извън обсега, вероятно все още съдържат онези древни тела и съкровищата, предназначени да ги придружат в следващия живот.
Седемдневният преход на Салкантай до Мачу Пикчу с Планински хижи на Перу е на разположение от £2,325 в нисък сезон или £3,100 през високия сезон, включително цялото настаняване, храна, безалкохолни напитки, трансфери, водачи и входни такси. Петдневната програма Lares, включваща Мачу Пикчу, започва от £1475 в нисък сезон и от £1,950 в висок сезон.
Пътуване в Латинска Америка (0203 553 9647; journeylatinamerica.co.uk ), водещият специалист в Обединеното кралство в пътуванията до Латинска Америка, има десетдневна почивка до Перу, включително пътеката Салкантай до Мачу Пикчу, една нощувка в Мачу Пикчу и три нощувки в Куско, започващи от £3,935 на човек. Цената включва трансфери в Перу, екскурзии, повечето ястия и входни такси. Международните полети се заплащат допълнително, започвайки от £650 на човек.
