Седмица на плаване в Барбадос: живот на океанската вълна
Портфолиото на седмицата се отправя към Карибския остров за тръпките и разливи от Седмицата на ветроходството в Барбадос
От балкона на стая 365 в Barbados Hilton гледката се простира непрекъснато на югозапад. Отвъд точката, в която слънцето изчезва зад морето, веднага, в 18:00, се намира Тобаго.
Барбадос може да е известен като карибски остров, но се намира в Атлантическия океан. От така наречения платинен бряг морето се простира до Сейнт Винсент, докато край източния бряг лежи - нищо. Океанът се простира през огромна празнота към Африка, докато след няколко хиляди мили сушата не се въвежда отново в архипелага на Кабо Верде.
Макар и номинално в същия океан, водата тук е свят далеч от ледената ярост на Корнуол. Докато седя на балкона и гледам навън, виждам повече сини цветове, отколкото имам имена, докато вълните се разбиват нежно върху пясък с цвета и текстурата на брашно.
Тук съм за Седмицата на ветроходството в Барбадос, годишно, макар и наскоро ребрандирано събитие, което изглежда ще се превърне в основен елемент в календара на Карибската регата.
Три дни крайбрежни състезания се натрупват до вълнуващото основно събитие: Mount Gay Round Barbados Race, което вижда състезателите да плават с пълна сила и да го разкъсват около острова.
За някои Sailing Week ще осигури идеалния стимул за посещение, но в течение на седмицата трябва да науча, че трябва да е необходимо малко убеждаване. С морето като винаги присъстващ и близо неустоим фон, се оказвам измамен от историята и пейзажа на острова. С Обединеното кралство в здравата хватка на неумолимата зима, една седмица в края на януари изглежда идеалното време за изследване.
Въпреки че вали, когато пристигна, това е много различно от валежите, които оставих, разбивайки Лондон. Душовете в Барбадос са чести и силни, но винаги кратки.
Времето, трябва да науча, се случва бързо и локално; не е необичайно да карате на кратко разстояние само за да намерите доказателства за скорошни валежи, но слънцето винаги се връща и нищо не остава накиснато за дълго. Пътуването от летището до хотела ми дава възможност да се запозная с обкръжението си и с Емерсън, който ще ме вози през следващите осем дни.
Емерсън е таксиметров шофьор на Барбадос повече от 40 години и излъчва мъдростта на велик гуру. Говори се толкова тихо, че понякога почти не се чува. Това, което той има да каже, обаче е неизменно проницателно. Той ми каза, че островът има население от някъде над 200 000 души, и описва правилния начин за приготвяне на солена риба.
Неговото шофиране е нежно като характера му, въпреки че не е нетипично; пристигайки от Лондон, не само топлият климат се отличава от нормалното преживяване, но и дружелюбието на островитяните. Това е типичен за автомобилиста Bajan, който почти без изключение отстъпва при всяка възможност.
Емерсън ме завежда в Хилтън, където трябва да прекарам първите дни от престоя си. Това е доста типична афера, която бих препоръчал за бизнес пътувания, ако не и за почивка. Моята стая с изглед към океана е с леден климатик, който поддържам включен, защото удължава новостта на климата навън. Освен това идва с пойна птица, която влиза през вратата на балкона и чиято дързост е толкова изненадваща, че мисля, че някой трябва да смущава нещата в стаята, преди да го хвана, безпокои пакетче захар до чайника.
Стаите започват от около $400 барбадоски на вечер, което е около £155, а закуската на шведска маса струва допълнително £30.
Тази вечер се наслаждавам на първата от поредицата вечери от световна класа. Баджанската кухня се оказва проста, но доста вкусна. Въпреки че се различават от ястията на Карибите, с които съм по-свикнал в Лондон, е ясно, че Bajans също знаят как да заобиколят шотландското боне; черен сос е повсеместна подправка. Храната до голяма степен е съсредоточена около старата поговорка за месо и два зеленчуци, като тропическата риба е основен източник на протеин.
Махи махи, наричан смущаващо делфин в менютата, кралска риба, риба меч, червенокоска и летяща риба се срещат почти навсякъде. Те се сервират с ориз, печени на скара или пържени картофи или, често, хлебно дърво - нишестени, засищащи неща, първо внесени като евтина храна за роби. Всъщност търсенето на хляб в южната част на Тихия океан поведе капитан Блай в злощастното му приключение на борда на Bounty.
Тази вечер доста виновно пъхнах чиния с октопод, известен на острова като seacat, последван от летяща риба на пара, в ресторант, наречен Primo. Сгушен в St Lawrence Gap, центъра на нощния живот на острова, Primo е луксозно стилно място, популярно както сред взискателните местни жители, така и сред туристите.
Ярко и рано на следващия ден, приключенското турне Island Safari предлага идеалния начин да се запознаете правилно с Барбадос. С дължина само 21 мили и широка усмивка, островът е по-малък от остров Уайт.
Около милион души правят пътуването тук всяка година, за да се изгорят от бронз на райските плажове, които се очертават по обиколката, насочвайки се към оживените южни и западни брегове, но, както разкрива обиколката, интериорът на острова е не по-малко примамлив.
Пресечено с тесни пътища, които не ми напомнят толкова за нищо, колкото английските селски алеи, с бриар и Хоторн, заменени от бугенвилия и палми, сърцето на Барбадос опиянява сетивата, докато тропическият ромов пунш на островното сафари опиянява всичко останало. На цена от £76 вълнуващото сафари турне, организирано от опитен водач, е безценно за предлагане на визуално, историческо и културно разбиране на острова.
В началото на 17 век Барбадос е открит и колонизиран от британците. Днес атмосферата на острова и неговите хора противоречи на бруталността на неговата история; при колониално управление една варварска плантокрация експлоатира робски и наемен труд, за да извлече голямо богатство от плодородния остров.
След независимостта, през 1966 г., икономиката, задвижвана от захарна тръстика, отстъпи място на туризма, но все още се виждат следи от миналото на острова. Всеки, който е заинтригуван от историята на движещите се къщи и запуснатите вятърни мелници, които осеят пейзажа, може да научи повече във фантастично информативния музей на Арлингтън, в историческия Speightstown.
Там малък, но красиво обмислен дисплей замислено разопакова проблемното минало на Барбадос. На друго място, фантастично проницателният автодидакт Морис Гринидж е на разположение, за да осигури осветителна пешеходна обиколка на столицата на Барбадос, Бриджтаун.
Морис не е просто проницателен историк - той също е добре свързан. Докато разглеждаме сградите на парламента на страната, той разменя махване с една дама, за която ми каза, че може да бъде следващият министър-председател на Барбадос; не друг, а самата лидерка на опозицията.
Историята също е в менюто за вечерята тази вечер. Барбадос е единственото място извън континенталната част на Съединените щати, което Джордж Вашингтон е посещавал някога, а къщата, в която е отседнал, е възстановена с любов до първоначалното си величие от периода. Срещу около 100 британски лири посетителите могат да се присъединят към великия човек (или поне актьор, изгубен толкова дълбоко в метода, че да бъде неразличим) за автентично хранене от 18-ти век. Осветена изцяло от свещи и внимателно домакинствана от множество костюмирани служители, вечерята буквално оживява историята с примамлив поглед в миналото.
Няколко дни по-късно Emerson ме премества в Sugar Bay, на две минути път с кола на изток. По-малко корпоративен, хотелът предлага по-бутиково изживяване, с внимателен персонал, басейни, шезлонги и нещо, което изглежда като нощно кабаре.
Стаите са внимателно обзаведени, със самостоятелни балкони, излизащи към добре обслужен участък от плажа. При пристигането ме посрещат с три кърпи, креативно сгънати, за да приличат на роботизиран лебед, чиния с плодове и бутилка роза. Стаите на брега на океана тук започват от £310 на нощ, но за разлика от Hilton, Sugar Bay е ол инклузив.
Атмосферата на веселие в хотела се поддържа добре смазана от три бара, докато обилен бюфет отговаря на вкусовите нужди на всеки гост три пъти всеки ден. Взех назаем риболовните принадлежности на моя приятел, преди да дойда тук, една вечер чух един гост да разказва на новия си празничен приятел в бара. Но аз съм тук от 10 дни и не съм напускал хотела; плаж, бар, спалня. Какво повече ти трябва? Е, доста.
За тези, които не са доволни от толкова неизвинена релаксация, очарованието на океана със сигурност ще се окаже невъзможно да устои. Ветроходната седмица на Барбадос е вълнуваща и безупречно организирана регата, привличаща опитни шкипери от цял свят, за да се състезават.
Всеки, който няма обширно морско родословие, но все пак усеща зова на морето, трябва да погледне вместо това към Cool Runnings Catamarans. Един ден на един от круизите на компанията е достатъчен, за да задоволи всичките ми водни фантазии; от гмуркане с шнорхел с костенурки до потапяне в непосредствена близост до най-ексклузивния плаж на острова, Cool Runnings предлага вкус на океана - без да пестите от радост или лукс.
На цена от £74 на човек, с неизчерпаемите си запаси от (какво друго?) ром пунш, изключителен обяд и безмилостно оптимистичен екипаж, той предлага незабравима гледка към острова от океана и фантастично незабравим ден навън.
Въпреки че островът може да се похвали с безброй туристически атракции, от екскурзии с подводница до обиколки на пещери и вавилонски градини до дестилерии на ром, дните, които ценя най-много, прекарвам в компанията на Емерсън, изследвайки по-малко туристическия северен край.
От North Point гледката е невероятна. Вълнообразният, безмилостен Атлантик наказва скалата, образувана в продължение на еони от корали. Тук ресторантът Animal Flower Cave предлага вкусна храна, с която да се насладите на изумителното безпокойство на сушата и морския пейзаж.
Емерсън ми разказва как Норт Пойнт обслужва островитяните като евтина нощувка. При бурно време хората се стичат на мястото, с неговите платформи за наблюдение, за да видят величието на времето и морето. Оттук трафикът на океана е далеч по-малко натоварен, отколкото на запад, и затова разнообразието на морския живот е много по-голямо. Емерсън е виждал китове да разбиват водата с радостно изоставяне, докато продължават по своите миграционни маршрути. Виждал е перки на акула и е лесно да си представим, че под бутащата се повърхност е заплашителна екосистема, населена с хищници.
Звуците са дълбоко успокояващи, изглежда имат успокояващ ефект върху всички, с туристи, заседнали в странно състояние на спряна анимация; в очакване на идеалния момент, за да направите снимка, когато вълната експлодира от скалата и нейните пръски разпръскват светлината в пълния й цветови спектър.
Това също е идеалното място да дойдете да гледате как се състезават моряците. Докато се състезават из острова, те трябва да преминат тази точка и с хладен ромов пунш и малко сянка, North Point със сигурност предлага най-доброто място в къщата, от което да ги развеселят.
Тук отново небето и морето са озарени от твърде много сини, за да се преброят. Емерсън и аз завършваме седалката си и се връщаме на юг. Тези блусове са твърде примамливи и затова се връщам на плажа; да плуват и да се взират в слънцето, докато яхтите се въртят, подиграват се и се тревожат една друга точно преди хоризонта.
Седмица на плаване в Барбадос: 16-24 януари 2019 г
Откриващата регата на Карибския състезателен сезон трябва да бъде преименувана на Race for Rum, тъй като талантливи моряци от целия свят се състезават, за да спечелят теглото си в златния еликсир на острова, ако някой от 20-те рекорда бъде счупен.
Този спринт за всички желаещи около остров Барбадос традиционно се провежда на Деня на Ерол Бароу – официален празник за честване на рождения ден на първия министър-председател на Барбадос и „баща на независимостта“.
Като се има предвид значението на деня, тълпи от местни жители и посетители се стичат към най-добрите гледни точки, за да наблюдават състезанието, докато се разгръща по скалистия бряг на Атлантическия океан.
Фестивалът включва три дни крайбрежни състезания, включително Mount Gay Round Barbados Race и Ocean Passage Race до Антигуа. В допълнение, Sailing Week включва и тематични партита и други забавления.
За повече информация посетете barbadossailingweek.com
