Скиапарели сега: Даниел Роузбери
Американският дизайнер говори за Елза Скиапарели, творческата свобода и промяната
PORTIA HUNT
Chambre Syndicale de la Haute Couture реши да се откаже от традиционните шоу програми през юли. Вместо това управителният орган на френската модна система покани марките да представят своите колекции от висша мода есен/зима 2020 в късометражни филми, представени дигитално.
Когато стана дума за продуцирането на филма на Скиапарели, артистичният директор на мезона Даниел Роузбери се оказа под карантина в Ню Йорк, много хиляди мили от етажния дом на марката на 21, Place Vendôme. И така, на 29 юни малък филмов екип, включващ режисьора Кристоф Типейн, последва Роузбери по празните булеварди на Манхатън и покрай закованите с дъски фасади на магазини до парка Вашингтон Скуеър, където дизайнерът скицира 31 ансамбъла, които в крайна сметка ще бъдат реализирани в парижките ателиета на Скиапарели.
Изследвайки контрастите, Roseberry очерта шия – някои с остри рамене, други блестящи с подобни на полилей бродерии – плюс изваяни рокли, които прилягат плътно до тялото и избухват в преувеличени ръкави и широки поли. Окръжаващи талията на къса черна рокля, участъци от плат изглежда се противопоставят изцяло на гравитацията. Облакът на Roseberry ще бъде изрязан от Shocking Pink материал; в допълнение към характерния тон на марката, обеци с главна буква „S“, ръбове на измервателна лента и дамска чанта, затваряща се при щракване на метален катинар, насочени към Elsa Schiaparelli.
След назначаването си за художествен директор на Скиапарели през април 2019 г., Roseberry направи фино препратка към наследството на марката като част от попечителството си. Вместо да разчита на най-известните мотиви и кодове на Скиапарели, той промени ДНК-то на къщата като тази на новатор, подкрепящ творческите експерименти.
Когато погледнете действителните й физически части, те изглеждат толкова интуитивни, казва Роузбери по телефона от апартамента си в Манхатън. Дори начинът, по който са конструирани дрехите – шевовете, стрелите – всички тези решения изглеждат сякаш са взети в този вакуум в ума й. Мисля, че имаше истинска искреност в това, което направи и това все още звучи много уместно за мен сега.
Няколко намеци към колоритното минало на марката биха могли да бъдат по-фини от щатската обстановка на Collection Imaginaire, късометражния филм на Roseberry: съвпадение или не, Вашингтон Скуеър Парк беше и първият адрес в Манхатън, който Елза Скиапарели назова у дома, когато родената в Рим кутюрерка пристигна в хотел Brevoort през 1916 г., придружена от съпруга си Вилхем де Керлор. Бракът им е кратък: де Керлор напуска Скиапарели през 1920 г. малко след раждането на единствената им дъщеря Мария-Луиза Ивон Гого Рада. Две години по-късно Скиапарели се завръща в Париж.
Във френската столица Скиапарели създава бизнес; автодидактът в крайна сметка представи представена през 1927 г. селекция от ръчно плетени джъмпери с мотиви на trompe l’oeil (първо лък, след това пробити сърца, кости на скелети и рисковани моряшки татуировки) в модна къща със седалище на Place Vendôme. През 1932 г. нейният бизнес наброява 400 служители, обличащи Дейзи Фелоуз, Джоан Крауфорд, Мей Уест, Марлене Дитрих и други в колекции на тема цирк, зодиак или паган. Тя беше първата, която постави тема на колекциите си; съчетавайки творческата прищявка с техническата изобретателност, Schiaparelli – премиерният дизайнер на списание Times през 1934 г. – също дебютира с използването на ципове във висшата мода, измисли днес вездесъщия печат на вестници и разработи материали извън центъра, включително трайно плисирана натрошена коприна креп. Заедно с индустриалеца-изобретателя Чарлз Колкомбет, тя създава връхни дрехи от Rhodophone, почти прозрачна пластмаса. Запознат с бизнес, Скиапарели е първата, която лицензира името си за производството на слънчеви очила през 1952 г.
SCHIAPARELLI SS20 | PORTIA HUNT
PORTIA HUNT
Roseberry от своя страна е първият американски дизайнер, оглавил парижка модна къща. Maison Schiaparelli е част от Tod's Group на Diego Della Valle от 2006 г. Изминалата година беше такъв спринт, казва Роузбери, припомняйки, че се премести в Париж само две седмици след приемането на поста на Schiaparelli. Не искахме да пропуснем сезон, така че трябваше да пристигна там възможно най-скоро.
Роузбери и неговият екип имаха само 63 дни, за да завършат дебютната колекция. Висшата мода е известно времеемко начинание: в своя процес Розбери следва първоначалните скици с дигитални колажи, за да вземе предвид обема и обема. След това окончателните дизайни се оформят по време на много монтажи в ателиетата на марката в нейното място Vendôme nerve-center. Roseberry казва за рядката настройка на бизнеса: Можем да правим и правим неща, които говорят за начина, по който виждаме света, без да очакваме някаква търговска изгода.
Roseberry е отгледан близо до Далас, в северен Тексас. Син на англикански свещеник и майка художник, той посещава местно частно училище и пее в църковни хорове. Баба и майка му са тези, които подхранват артистичните таланти на Роузбери. Рисувам и правя изкуство, откакто се помня, казва той. Наистина започна да върви в посока на модата, когато бях на 13, 14. Тогава щракна. Започнах да рисувам модни фигури и рокли. Не мисля, че някой от гимназията или гимназията беше изненадан, когато влязох в модата.
Всъщност траекторията му беше не толкова ясна. Молбата на Roseberry да посещава Технологичния институт за мода в Манхатън (FIT) след гимназията беше приета; вместо това той се съгласи да завърши една година мисионерска служба в Близкия изток, за която пътува из Индия, Йордания и Пакистан. Бях твърде уплашен, за да се преместя в Ню Йорк, казва той. Бях нервен, много притеснен килер. Не знаех какво ще означава животът в Ню Йорк за мен. Връщайки се в Тексас, той се заиграва с идеята да се запише в семинария. Срещнах се с декана и той каза: „Не мисля, че това е за теб. Мисля, че трябва да отидеш в Ню Йорк. Най-накрая стигнах до Ню Йорк, когато бях на 20.
Понякога има автобиографични бележки към работата на Роузбери в Скиапарели. Пример за това е колекцията висша мода AW19 на мезона – първата на Roseberry за къщата – която беше представена през юли миналата година. Вписана в саундтрак от шумове от метрото в Ню Йорк и откъси от личния плейлист на дизайнера Spotify, декорът и постановката на шоуто (моделите обикаляха скицираща Роузбери, седяха на бюрото в центъра на пистата) обърнаха поглед назад към времето точно преди преместването му в Париж чрез концептуализиране студио в китайския квартал. Роузбери беше напуснала преддипломния етап на FIT, за да се присъедини към Том Браун. През 2018 г. той напусна поста си като дизайнерски директор на модната марка в Манхатън, скъсвайки 11-годишен мандат.
Преместих се при двама мои приятели и спях на пода. Имах студио в Чайнатаун и рисувах неща, не с някаква крайна цел или цел. Наистина, наистина обичах това време, разказва той. Всичките ми неща бяха на склад. Просто имах чувството, че нещо идва. Знам, че звучи смешно, но е истина. Пусках го там и знаех, че нещо ще се случи – преместването в Париж се случи.
Откакто се присъедини към Schiaparelli, Roseberry добави и пълна готова за носене линия към предлагането на марката, дебютирайки с предложението, фокусирано върху шивачеството това лято. В допълнение, компанията започна да предлага на пазара избрани аксесоари чрез Instagram drops, тяхното разкриване е насрочено да изпадне извън редовния моден сезон. Последните капки включват гривна с маншет, пълзяща с фантастични калинки (насекомото беше любимо на Скиапарели), завършена в червен емайл и обица, отливаща подписа на къдрава фигура на Скиапарели в златист метал.
Веднъж Роузбери ми каза, че си спомня как се е възхищавал на огромния пръстен с аметист с розово пръстен на епископа на Далас, когато е бил още момче. Оттогава увлечението му към бижутата нараства; в колекциите си Schiaparelli той използва фантастични скъпоценни камъни, за да отдаде най-пряка почит към родословието на мезона, като отлива огърлици, обеци, катарами за колани и дори очила, за да интерпретира най-обичаните му емблеми. Това лято той мечтаеше за обеци във формата на редки оранжерийни цветя; други дизайни – око, проливащо кристални сълзи, перлена огърлица, нанизана с керамични моларни зъби – отдават почит на работата на Елза Скиапарели и приятелствата със сюрреалистичните художници от нейното време, главно сред тях Салвадор Дали.
За Скиапарели испанският художник си представя компактни калъфи под формата на въртящи се циферблати на телефони, щампи и бутилки за парфюми. Междувременно кутюрерът си партнира и с Жан Кокто и Жан-Мишел Франк. Швейцарската художничка Мерет Опенхайм създава селекция от ръкавици на Schiaparelli, акцентирани с червени нокти или златни нокти, подобни на нокти. Roseberry казва: Етосът на марката наистина е съсредоточен около брака между изкуството и модата.
Скиапарели е прочуто открила своя бизнес между двете световни войни, отговаряйки на драматични обществени промени с артистичност и иновации. Елза издаде колекциите си, когато светът се почувства сякаш се разпада, казва Роузбери, която след нашето интервю се завърна в Париж. Карантината му в Манхатън даде време на дизайнера за самоанализ. Беше невероятно време да се свържете отново с корените на марката. Чувствам се толкова освободен и упълномощен да бъда най-смелата версия на себе си и на своята визия сега.
SCHIAPARELLI SS20 | PORTIA HUNT
PORTIA HUNT
