Интервю на Мария Грация Киури: Dior е готов да празнува
Проектиране на Dior за света след пандемията
Zoom се свързва. На екрана Мария Грация Киури седи до къщичка за кукли. С конструкция, подобна на ствол на параход, мини-имението се издига на четири етажа; в архитектурен стил, елегантната му фасада, пълна с балкони от ковано желязо, корнизи и редове от прозорци, споделя подробности с адреса в Париж, от който Киури говори днес. Миналия юли къщата на куклата участва в главната роля Митът за Диор , кратък филм за приказен бягство от ескапизъм, замислен от Чиури в партньорство с родения в Рим режисьор Матео Гароне, за да представи най-новите тогава творения на Chiuri за висша мода, вместо традиционно модно ревю. Исках сувенир, казва Чиури за тектонската опора.
Запознаването с тънкостите на създаването на филми и обединяването с едно от светилата на формата на изкуството, казва Чиури, е едно от малкото предимства на последните, странни месеци. Аз съм много любопитна жена, казва тя със смях. Когато открия друг свят, веднага искам да общувам, да уча.
Именно при сториборд с Гароне Чиури осъзнава афинитета между двете им професии. Важното в края е какво искате да изразите. Трябва да решите какъв е наративът на историята, обяснява тя. Трябва да изградите своята мечта, своето въображение.
Съдържа перфектно намалени итерации на дизайните на Chiuri, в Митът за Диор къщата на куклата се пренася ръчно през фантастични земи, за да зарадва – и гардероб – отливка от сюрреалистични герои. Днес, разположени до много рафтове със справочни книги, има повече начини, по които домашният комплект сочи към досегашната работа на Chiuri в Dior. След назначаването си през 2016 г. като първа жена артистичен директор на марката, Чиури изследва пространствата, които жените са заели. Обемът на италианския дизайнер в Dior е оцветен от трактати за феминизма, черпещи от литература, изкуство, история и споделен опит.
Веднага разбрах, когато пристигнах в Dior, че Dior е голяма платформа. Той е толкова известен по целия свят, казва Чиури. Чрез сътрудничество, дискусии и творчески обмен в Dior Chiuri подкрепя интелектуалното любопитство, насърчавайки вдъхновяваща атмосфера, която също насочва към водените от жените литературни и художествени салони, с които Париж някога е бил известен. Това е марка, която говори за женствеността като важен елемент от нейната ДНК. Не мога да говоря сама за елемент, който е толкова фасетиран, без да имам диалог с други жени, които идват от различен произход, анализира тя. Това обогатява мен и марката, това споделяне на творчество, този диалог. Всичко е в помощ на нещо, което тя днес нарича, обществена модна работа.
И така, в предишни сезони Чиури е посочила за свои музи американската художничка Джорджия О’Кийф, колекционерката Пеги Гугенхайм, Леонор Фини (италиано-аржентинският талант, който оформи сюрреализма чрез картини и проза) и родената в Британия мексиканска художничка Леонора Карингтън. С колекцията си есен/зима 2018, Chiuri кимна на студентските протестиращи във Франция 68-те години . Съвсем наскоро нейното предложение за висша мода FW20 се обърна към фотографите Лий Милър и Дора Маар.
Чиури е направила изцяло женски трупи от мексикански родео ездачи и акробатите от Лондон, базирана в Обединеното кралство, компания Mimbre, ръководена от жени, части от нейната колекция; амбициозно замислени, нейните шоу набори на Dior на свой ред излагат работата на художници, включително Лусия Маркучи, Клер Фонтейн и Маринела Сенаторе, чиято жизнена светлинна инсталация миналото лято освети площада на Лече дел Дуомо в Пулия с 30 000 многоцветни крушки.
Със своите проекти Чиури е преобразила думите на писатели и теоретици, сред които Изабел Алиенде, Чимаманда Нгози Адичи, Линда Нохлин и Робин Морган. А желанието й да претендира, създава и споделя пространство се разпростира и до производителите: в Маракеш през април 2019 г., до руините на двореца El Badii от 16-ти век, тя представи дизайни, изработени от памук с африкански восъчни отпечатъци, завършени от централата на Кот д'Ивоар специализиран производител Uniwax, тазгодишната курортна колекция на Dior включва работата на Marilena Sparasci, която владее рядкото изкуство на дантелата Tombolo, ръчна изработка, която може да бъде проследена до Италия от 15-ти век. Диалогът е да изградим нещо заедно, ентусиазира Чиури.
Мисля, че това беше доста невероятен вид сътрудничество, за да мога да работя с ателието и занаятчиите в Dior, базираната в Лондон дизайнер Грейс Уелс Бонер ми разказва за работа с Chiuri, която през 2019 г. я покани (и художничката Mickalene Thomas) да създаде ансамбъл, закотвен в щедрите, изваяни силуети на емблематичната, историческа колекция на къщата от 1947 г. New Look. За Джуди Чикаго многостранното партньорство с Dior през 2020 г., подтикнато от Chiuri, представи най-голямата творческа възможност, която някога съм имал. Американският художник продължава да повтаря начина на действие на Chiuri. Това доведе моите идеи и моето изкуство до глобална публика, защото Dior има глобална платформа.
Изабел Венцел
Такива креативни екипи помагат да се илюстрира определението на Chiuri за нейната роля в Dior. За първи път интервюирах Chiuri през лятото на 2017 г – тогава, лично, в Париж, споделяйки чиния с макарони, сладките лакомства, подредени по цвят – и именно по време на този разговор дизайнерката оприличи поста си с този на куратор. Оттогава това описание е вярно? Фигурата на куратора е човек, който поддържа дистанция между себе си и марката и мисля, че това е много добре, защото ви помага да бъдете обективни, постановява Чиури. Ако искам да разкажа само моята лична история, трябва да им дам моята марка. Ако приема да работя в марка, която има тази важна история, мисля, че трябва да поддържам диалог между моя произход и произхода на марката. Вероятно заради това смятам, че тази дума също е начин да ме представя. Защото куратор избира кодовете с гледна точка, за да даде съобщение.
Добре запознат със седемдесетилетната биография на марката, нейните герои и разпознаваеми детайли, Chiuri не е обвързан с миналото си. Нейните дизайни никога не са почтителни, вместо това Чиури изследва историята на мезона с много глави, за да извлече и намери нов контекст.
През миналите сезони тя черпи от работата на самия Кристиан Диор – основавайки едноименната си къща в края на 1946 г., Dior до голяма степен ще доминира в историята на модата до преждевременната си смърт през 1957 г. включват Раф Симонс, Джон Галиано, Джанфранко Фере, Марк Боан и Ив Сен Лоран.
Именно Бохан – художествен директор от 1961 до 1989 г. – беше този, който шест години след работата си измисли модела за повторение на Dior Oblique. В ръцете на Чиури, Oblique идва в най-луксозния си вид досега, пресъздадена в тактилните зашити бродерии, които съставят нейния бестселър Book Tote; След това Chiuri продължи да преразгледа чантата Saddle на Dior (първоначално аксесоар от ерата на Галиано).
Дизайнерът редовно намира нови изрази за най-запомнящите се ансамбли на Christian Dior, включително сакото на monsieur’s 1947 Bar. Нещата на музейните експозиции, сакото с пеплуми вдъхнови Chiuri да проектира дизайни, изрязани от лека смес от вълна и коприна, застъпващи се за лекота на носене. Ново допълнение, плетената версия е изработена от предена девствена вълна.
Изабел Венцел
Създаването на задължителни и ценени завинаги парчета е нещо като силна страна на Chiuri. Израснала в Рим, майката на Киури е била обучена шивачка; баща й постъпва в армията. След като завършва Istituto Europeo di Design в Рим, където е изучавала мода и история на изкуството, Чиури тръгва да пътува, преди да се присъедини към ателието за аксесоари на римския мезон Фенди през 1989 г. Именно там Чиури става част от екипа зад заглавието на Fendi- прави чанта Baguette и първо работи с колегата си дизайнер Пиерпаоло Пичоли. От 1999 г. нататък дуото е неразделна част от ателието на Валентино, като в крайна сметка е назначено за съ-креативни директори през 2008 г. след пенсионирането на Валентино Гаравани. В марката работата на дуото се превърна в критичен и комерсиален успех, впечатляващ подвиг, който Chiuri оттогава повтаря в Париж.
В Dior желаните аксесоари на Chiuri включват нейната линия от панталони J’Adior с ремък и чантата Bobby, скитница в стил, кръстен на любимото кученце на Кристиан Диор. След това е нейният Book Tote, творение, което тя днес определя като революционно – простата му правоъгълна форма противоречи на сложния му екстериор, който е изцяло бродиран. Много съм щастлив, че Book Tote е бестселър, казва Чиури. Беше толкова трудно да се опитвам да го осъзная. Също така, когато осъзнах първия прототип, беше толкова трудно да се възпроизведе тази техника. В тандем с майсторите на Dior, Chiuri успя.
Ново допълнение е селекция от чанти за книги, завършени в кадифе; неговият разкошен, тактилен завършек приканва до върховете на пръстите. Обичам майсторството, казва Чиури. Тя отдавна е фен на кадифето и подобния на скъпоценен камък блясък, който може да придаде на цветните багрила, и от известно време иска да направи чанта от тъканта. За да реализирате тази мечта, е необходимо да работите в екип, обяснява тя. Има тази идея, че дизайнерът може да бъде сам в стая, да скицира. Това е отправната точка. След това наистина е необходимо да се проведе диалог, за да осъществите мечтата си.
Изабел Венцел
Този сезон, с нейната колекция преди есента на 2021 г., пристигаща в бутици, Чиури мечтае за всички утрешни партита. Колекцията е проектирана в Париж след лятната ваканция миналата година; темата му е в предизвикателна реакция на трудностите, които Чиури и нейният екип срещнаха, когато дойде време да започнат отново работа. Вместо бързо връщане към нормалността, трябваше да се въведат нови правила и разпоредби – днес Чиури разказва за ограничаване на личните срещи и задължителни проверки на температурата наред с други поръчки. Бяхме малко надолу, спомня си Чиури. И така, тя измисли начин да съживи духовете. Казах на моето студио [екип]: „Искам да направя колекция, на която, когато всичко приключи, да можем да се наслаждаваме на всички заедно. Трябва да направим голямо парти, където да танцуваме.“ Тя повтаря своя сплотен вик: Танцувай, танцувай, танцувай.
Колекцията намери фигура в Марипол и Чиури се обърна към емблематичния стилист в центъра на Манхатън от 80-те години на миналия век, когато ставаше дума за улавяне на нейните дизайни върху модел. Марипол се задължи и пристигна с фотоапарата си Polaroid. Колажните й снимки вече отразяват гардероба на дансинга от метални гащеризони, парти рокли с леопардови щампи и цветове на поп арт.
Ginghams, райета и полка точки са сдвоени и се сблъскват свободно; щампата Oblique на мезона е изписана едро върху лъскав PVC дъждобран. Група рокли с пайети ще се борят за прожектори с огледални топки и ще се считат за личните фаворити на Chiuri. Нашата игра в студиото, когато правехме колекцията, беше, че всеки избра рокля за партито, спомня си Чиури. Кой избра тя? Огледална рокля! е нейният ентусиазиран отговор.
Има и автобиографична бележка към нейната колекция от разтърсване на системата. Когато изследва дизайна си, Киури си спомни работата на Елио Фиоручи и бутиците на италианския дизайнер, наподобяващи нощни клубове. Спомням си, когато бях на 14 години и отидох за първи път в магазин Fiorucci в Милано. Беше като да отидеш в друг свят, ентусиазира тя, описвайки революционната нотка, която Фиоручи удари, нарушавайки традицията. Трикотаж? Синьо, бежово, кафяво. Обувки? Черно или кафяво, тя си спомня какво се предлага другаде. Тази експлозия от цветове и материали, парчета, които идват от различни части на света, всички смесени заедно, беше супер вълнуващо, казва тя. Нейната колекция преди есента за Dior се чувстваше като завръщане към първия спомен от модата, когато не знаехме за модата. Използвахме модата, за да бъдем щастливи. За да донесе радост.
Фотография: Изабел Венцел; Мода: Lune Kuipers
