Кензо Такада: спомняйки си майстор на цвета
Нов поглед към радостната и завладяваща биография на японския дизайнер след смъртта му на 81-годишна възраст
Пиер Верди/AFP чрез Getty Images
Легендарният японски дизайнер Кензо Такада почина в парижка болница в неделя на 81-годишна възраст, след като се зарази с Covid-19. Тук поглеждаме назад към цветната му биография, която беше прегледана в The Week: Fashion миналата година и включва цитати от самия дизайнер.
Биографията на Кензо Такада е различен вид книга с масичка за кафе; такъв, който се противопоставя на предписанието, че подобни публикации притежават повече декоративно значение, отколкото емоционална стойност. Не се заблуждавайте от красивата му розова корица, украсена с рози: този том, воден от картини – пълен с епистоларна проза и фотографски бележки под линия, както и удивителни 300 скица – е радостно и завладяващо пътешествие в живота и кариерата на този емблематичен японски дизайнер, който избухна на парижката модна сцена през 1970 г. с уникалната си комбинация от свободни, жизнени дизайни, вдъхновени от родната му страна.
От самото начало Кензо – както е обичайно известен – удиви света със своите флорални фойерверки, вдъхновени от кимоно кройки и ярки пачуърк дизайни, изработени от традиционен японски памук. В началото на 70-те години на миналия век неговите революционни творения бяха ознаменувани като символи на нова ера на етническо приобщаване, тъй като пътуванията по въздух ставаха все по-демократизирани, а културната сцена на Франция – информирана от поколение млади свободомислещи след студентските бунтове през май 1968 г. – гравитира към изкуство, което празнува глобалната взаимосвързаност и оптимизъм.
Кензо, чийто етикет първоначално беше наречен Jungle Jap (това беше замислено като закачлива почит както към страната му, така и към любимия му авангардист Анри Русо, но беше променен през 1976 г., когато съкращението беше счетено за унизително), беше постоянно информиран от пътуванията си и традициите на други култури, както и неговата собствена. Докато не напусна лейбъла през 1999 г. (той продаде бизнеса на групата LVMH през 1993 г.), Кензо смеси японската изработка и модели с цветния разказ за интернационализма.
Неговите колекции са извлечени от светски басейн от влияния, от фолклора на Източна Европа и многопластовите дрескодове на Близкия изток до цветните тъкани на Судан и Етиопия. Той добави тюрбани, скандинавски пуловери, мексикански ребозо, индийски якета Nehru, забавни фараонски плисета, винаги със силен акцент върху цвета, създавайки своя собствена съвременна и неортодоксална форма на церемониална рокля, която има дълбоки корени, но без граници.
Говорейки на Седмицата: Мода за тези ранни години Кензо обясни: Когато започнах, нямах пари; Трябваше да купя тъкани в Marché Saint Pierre [в Париж], защото бяха най-евтините, а също така използвах колекция от японски тъкани, която имах. Моят екип и аз ги шихме заедно – правехме всяко парче със собствените си ръце. Беше невероятно преживяване! Моите творения попаднаха на корицата на списание Elle, което означаваше, че публичността и успеха на марката нараснаха в модната индустрия. Това беше, когато трябваше да изкача първото препятствие за справяне с проблемите на търсенето и предлагането. След бума на успеха, ние се разраснахме много бързо и в рамките на две-три години марката беше призната в почти световен мащаб.
Днес лейбълът се ръководи от Фелипе Оливейра Баптиста, който пое поста от базираното в Ню Йорк дизайнерско дуо Карол Лим и Умберто Леон през юли 2019 г. Но въпреки че изминаха две десетилетия, откакто Kenzo взе последния си поклон на пистата, марката никога не се е отклонила от духът на своя баща-основател, издигащ екзотичните мотиви, флоралните цветове и дестилираната поезия от географски информираните колекции на Kenzo.
Модата все още има силата да обединява, да събира хората, особено в днешно време с глобализацията и възхода на социалните медии, обясни дизайнерът. Вярвам, че модната индустрия се развива със собствено темпо с истинско съзнание за влиянието й върху обществото. Освежаващо е да видим, че марките се изместват, за да станат по-екологично и социално отговорни. Но също така е впечатляващо да се види, че сега е достъпен до известна степен по целия свят, което не беше така, когато започнах.
Kenzo беше и един от първите дизайнери, които използваха сценичните възможности на модния подиум, преобърнаха идеята за класическото френско дефиле с неговата кавалкада от модели с право лице и вместо това представиха събитието като пълноценно парти представление. Когато започнах, не знаех какво да кажа на моделите, така че просто им казах да бъдат това, което са, спомня си той. Така те започнаха да танцуват по модните подиуми.
През 1977 г. Кензо организира шоу в легендарния нощен клуб Studio 54 в Ню Йорк и кани приятелката си Грейс Джоунс да пее; през 1979 г., неговото амбициозно шоу в Цюрих се провежда в циркова палатка и кулминира с дизайнера на върха на слон. Дълъг пасаж от книгата, пълен с архивни снимки, е посветен на последното му шоу през 1999 г., феерия, която отбеляза и 30-тата му година в бизнеса. Това колосално събитие, посетено от 3000 души, включваше танцьори от Парижката опера, африкански музиканти, мъже на коне и постоянно променящи се светлинни прожекции, които превърнаха централната сцена в етническа мозайка от пейзажи, за да съответстват на междукултурните препратки на ретроспективна колекция.
Бих казал, че най-хубавият ми спомен от модно ревю ще бъде последният, каза той. Беше невероятно и приказно. Вечерта включваше забележително шоу в Zenith в Париж и приятелите минаха по модния подиум, който проследява годините в Kenzo. Поканих всички, които са били пряко или косвено ангажирани с марката, от първите хора, работещи в магазините до топ знаменитости.
Шоуто дълго ще бъде запомнено като едно от най-добрите изпращания в историята на модата и докато загубихме този велик дизайнер, неговото наследство като един от големите файъри в индустрията продължава да живее.
Кензо Такада от Казуко Масуи и Чихиро Масуи е публикуван от ACC Art Books; accartbooks.com
