Джери Лоренцо: нов американски лукс
Запознайте се с дизайнера зад Fear of God и новото сътрудничество на Zegna
В деня, в който седнах да напиша тази статия за Джери Лоренцо, Джо Байдън беше обявен за новоизбрания президент на Съединените щати. Лоренцо, основател на американската марка за улично облекло Fear of God, отбеляза случая в Instagram, като публикува черно-бяла снимка на избрания вицепрезидент на САЩ Камала Харис. Надписът към снимката му завърши с, ние сме смирени, че вратите най-накрая се отвориха.
Той прегръща промяната: само тази година Lorenzo пусна две нови колекции от висок профил. Има седмата му колекция за Страх от Господ и сътрудничество с Ermenegildo Zegna, италианската луксозна къща. За Лоренцо и двете белязаха своеобразна възраст, тъй като Fear of God се разклони от корените си в луксозните спортни облекла за първи път, за да прегърне шивачеството.
Лоренцо и аз се срещнахме за първи път през ноември 2018 г. в централата му в центъра на Лос Анджелис. Тогава държанието му беше тихо; тихо казано, той представи шестата си колекция „Страх от Бога“. Лоренцо – който е красив, тренира редовно и носи косата си на дълги къдрици – за първи път създаде своя независим бизнес през 2013 г. Само за седем години той превърна марката в световна история за успех. По-рано той заяви амбицията си да изгради това, което е построил Ралф Лорън.
Лоренцо е син на бейзболния играч и мениджър от голямата лига Джери The Sage Manual. Израствайки, той се мести от град на град, тъй като професията на баща му го кара да работи с различни екипи, създавайки домове в Калифорния, Флорида и Чикаго. Поради постоянната промяна той свикна да бъде аутсайдер, както и това, което описва като чернокожото дете в бяло училище. Предимството на този номадски живот беше, че той трябваше да изпита много различни младежки субкултури, от хип хоп през скейтъри до гръндж, като през цялото време натрупва стилистични влияния, които по-късно ще извлече, когато проектира Страх от Господ .
Семейство Лоренцо посещаваше църква в неделя; докато беше в движение, дълбоко религиозното християнско възпитание придаде на Лоренцо чувство за корени, като същевременно установи етична рамка, в която да се ориентира. С планове да работи като спортен агент, Лоренцо завършва университета Loyola Marymount – частен йезуитски и изследователски университет Marymount в Лос Анджелис – с MBA. Уви, изглежда, че неговото призвание винаги е било модата. Докато учеше в колежа, той ми казва, че е работил в различни магазини, от Diesel до Dolce & Gabbana. Всички перфектни тренировъчни площадки за бъдещата му професия. Винаги съм имал умение за това, което хората търсят в гардеробите си, казва той.
Модерен костюм: Джери Лоренцо се обединява с Ерменегилдо Зегна
До 2012 г. Лоренцо управлява някои от най-добрите имена в американския спорт – включително Дуейн Уейд, Мат Лейнарт и по-късно Мат Кемп, звездата на Доджърс – като същевременно изгражда модно портфолио. Правех стайлинг и продължих да забелязвам, че липсват много неща от пазара, казва той.
Ако не можеше да намери нещо, което търси, щеше да отиде в модния квартал в центъра на Ел Ей. Там той поръчваше по поръчка големи тениски или пуловер с качулка с капачки на ръкави и странични ципове. Последното щяло да бъде това, което в крайна сметка се превърнало в основен елемент на Страх от Бога. Успоредно с това той също беше зает като промоутър на холивудски нощен клуб, което му позволи да общува с рапъри като Биг Шон и Кание Уест, както и с начинаещ дизайнер от Чикаго, Върджил Абло, тогава творчески директор на Уест. Уест привлече Лоренцо, за да се присъедини към неговия дизайнерски екип, работейки в колекциите за A.P.C и Yeezy.
Дебютната колекция Fear of God’s стартира през пролетта на 2013 г., с само 12 добре изработени парчета, изработени от фланел и френски хавлиени платове. Героите включват скъсани панталони и качулки с цип. Колекцията слива личния стил на Лоренцо с детайли, заимствани от всички американски субкултури. Днес Лоренцо го обобщава като хип-хоп подход към модата, а фланелът е по-скоро нещо на Кърт Кобейн. Това беше нещото, което правех през целия си живот, след като израснах чернокожи деца в бяла гимназия.
Отнасяйки първата си колекция в Париж, Лоренцо възнамеряваше да продава на международни купувачи и магазини, но открива, че не разбира много сезонни рекламни графици и стриктните срокове на модната индустрия. Въпреки това той имаше убеденост в своя продукт. Това е американска идея, казва той за Fear of God's USP днес. Не бива да се боксира като един жанр, като лукс или улица. Това е просто американско. Абло (сега мъжки артистичен директор на Louis Vuitton) по това време лансираше колекцията си Off-White и запозна Лоренцо с купувачите на Barneys. Въпреки че първоначално отказа колекцията си, сега затвореният универсален магазин в крайна сметка реши да наруши някои правила и да намери място на етажите си за Страх от Бога.
За Лоренцо има смисъл зад драматичното име на бизнеса му. Почувствах, че светът няма нужда от друга готина линия дрехи, обяснява той. Чувствах се без основа, цел или послание зад гърба си, беше някак банално да бъда толкова увита в прохладата на дрехите. Ако мога да изградя това нещо около нещо, в което наистина вярвам, тогава има смисъл да се боря за това нещо, защото то се корени в нещо реално.
Сътрудничеството за облекло и обувки за Nike дебютира по същото време, но на по-ниска цена. Задачата на Nike беше да проектира напълно оформена колекция, която кима към начина на живот и играта на баскетбола. Fear of God беше първата дизайнерска марка, която създаде нова форма за обувки за Nike, а Лоренцо донесе последните, които беше обсебен в Италия, за да създаде пет нови маратонки Fear of God – добавяйки нови по-елегантни пропорции към дизайна, свободно базиран на архетипа Баскетболният треньор от 90-те, Джордан. За Лоренцо, който играеше баскетбол в училище през 90-те, това беше най-голямото признание. Той говори за любовта си към Air Jordan с блестящи думи: Баскетболните маратонки бяха основата за каквото и да сте носили. Можеше да имаш най-готините дизайнери в света, но баскетболните ти маратонки определяха нивото ти на готина, можеше да имаш чифт на Джордан и това е всичко, от което се нуждаеш.
През март тази година сътрудничеството на Лоренцо с Ermenegildo Zegna беше представено в Париж. За Лоренцо събитието отбеляза предстоящия пълен кръг, тъй като преди това беше отхвърлило установените модни традиции, планираните и столиците. Той беше представен на италианския дизайнер Алесандро Сартори, художествен директор на Ерменегилдо Зегна от 2016 г., от общ приятел. Двамата се хванаха. Имахме подобни визии, тази пропаст между това, което се случва културно в модата и това, което се случва исторически, от гледна точка на костюма и шивачеството. Разбирането, че е трудно да преминеш от пот и качулка един ден към идеално скроен костюм на следващия.
Някак си внесох новия силует и пропорции, казва Лоренцо от партньорството. В своите проекти той също се позовава на архивите на компанията Ermenegildo Zegna, изследвайки шивашките модели с широка кройка, изработени през 40-те години на миналия век и през последните десетилетия. Голяма част от моето вдъхновение идва от края на 80-те началото на 90-те, казва той. Мразя думата „оверсайз“ – щедър прилепнал блейзър и бейзболна шапка, тениска с графики. В знак на почит към редовните атлетични американски спортни облекла на Лоренцо, вталените якета са без ревери, с по-свободен крой и отпуснати рамене. Панталоните се носят плисирани и свободни. Сартори описа резултата като перфектна смесица от превъзходството на облеклото на Ermenegildo Zegna, разработването и изтънченото облекло за свободното време на Fear of God, което естествено се съчетава, сливайки и преоткривайки силуети и пропорции.
Докато беше в Италия, Лоренцо използва времето, за да изгради нови взаимоотношения с местните фабрики. Към тях той се завърна, когато продуцира персонализирани парчета от своята седма колекция, която дебютира през септември. Докато изграждаме това, което обичам да наричам американски лукс, обичам да поставям най-добрите категории в най-добрите ръце в света. Казва ми, че 30-40% от колекцията вече се произвежда в Италия, включително шивашки изделия, обувки и аксесоари. Деним, потници и качулки се правят по-близо до дома. Мисля, че сме там горе в света, когато става въпрос за кацане на тези парчета, така че бих искал да ги запазя тук, в Ел Ей, бъдете честни.
Подходът на Лоренцо към модата винаги се е ръководил от собствените му нужди и опит. Днес той обяснява скорошния си ход към шивачеството като просто практично решение на проблем, който е имал в личния си гардероб. Когато искам да отида на учителска среща за сина си и просто имам качулки в гардероба си, може би това е проблем. Аз съм на 40 години, казва той, преди да опише широката гама от целеви клиенти на своята линия. Очевидно моят клиент узрява, но аз също исках да достигна до по-млад клиент. Усещам, че има мъже, които в момента носят шивашки костюми и костюми и вероятно искат да се чувстват по-удобно с тях и искат малко по-различна пропорция, размишлява той. Мисля, че можем да кацнем самолет там.
Докато приключваме разговора си в Zoom, Лоренцо обобщава кариерата си до момента. Ставам по-добър в това, което правя. Аз съм самоук дизайнер. Ставам по-добър в това, което се опитвах да кажа през последните седем години, обяснява той. Сега се чувствам по-оптимист, защото смятам, че от тук може само да стане по-добре.
