Габриела Хърст определя дневния ред
Луксът идва със съвест в базираната в Манхатън марка на известния дизайнер
Славен Влашич/Гети Имиджис
Какво е общото между Джони Мичъл, Даяна Рос, Джоан Баез и Мария Калас? Е, наред с наградените кариери, четирите изпълнителки на върха в класациите са проверени по имената си с чанти на Gabriela Hearst.
Хърст създаде своя бизнес в края на 2015 г., а на следващата година представи първия си аксесоар: чантата Nina, кръстена на Nina Simone. Емблематичният дизайн е сгъната кожена торбичка Napa с кръгли ръбове с метално закопчаване, а структурираната му горна дръжка е измерена така, че да изглежда добре както когато виси от долните ръце, така и когато се държи в ръка. Нещо със скулптурна красота, ковката чанта Nina бързо оглави много списъци с желания.
Имахме това безумно търсене, търговците на дребно по целия свят го искаха, казва Хърст. Но вместо да увеличи производството и броя на търговците, носещи Nina, Хърст реши да приеме ограничена и директна стратегия за търговия на дребно. Правейки това, тя начертава своя бизнес етос като оценяване на качеството пред количеството.
Имаме две основни ценности: дългосрочен изглед и устойчивост, обяснява дизайнерът. Искаме да правим това дълго време и вярваме в растежа със здравословно темпо.
Фокусът на Хърст върху дълголетието и съзнателното потребление има своите корени в нейното възпитание: уругвайско-американската дизайнерка е отгледана в Санта Изабел, ранчото на нейното семейство в северозападния регион Пайсанду на Уругвай. 17 000 акра земеделска земя е дом на коне, говеда и овце; е необходимо дълго пътуване с кола, за да се стигне до най-близкия град. Просто не купувахме неща, казва Хърст, припомняйки си домашно приготвен сапун.
Няколкото облекла, които тя купи, бяха направени по мярка от шивачката на семейството, като всеки артикул е внимателно подбран и завършен с практичност. Мисля, че любовта ми към нещата, които са добре направени, и към качеството, което идва от утилитарен аспект [произлиза от тук], казва тя. Мисля, че отново преминаваме към тази култура, разбирайки, че новото не винаги е по-добро. С по-малко, но с по-високо качество.
След като посещава Британските училища в Монтевидео, Хърст се записва в столичния Universidad ORT Uruguay, където учи комуникации. В началото на хилядолетието, след кратко пребиваване в Париж, Хърст прекоси Атлантика. В Манхатън, Ню Йорк, тя се присъединява към Neighbourhood Playhouse School of Theater – алма матер на Джеф Голдблум, Извън Африка режисьор Сидни Полак и певец и автор на песни Джун Картър Кеш – да се обучават в сценичните изкуства.
И през 2004 г. тя създава първия си моден бизнес, преди да стартира настоящата си едноименна компания преди пет години.
През 2013 г. Хърст – по рождение Перезути – се омъжи за Джон Августин Чилтън Хърст, внук на издателския магнат и политик Уилям Рандолф Хърст. Днес двойката и трите им деца разделят времето си между домовете си край река Хъдсън в щата Ню Йорк и Уест Вилидж в Манхатън.
Хърст работи от градския район Челси, където споделя помещения с малкия си екип. Чувствам се много благословена, чувствам се като микрокосмос, казва тя за настройката. Описвайки въздействието, което глобалната пандемия на коронавирус е оказала върху родния й град, тя добавя: Наистина е тъжно да видиш, че голяма част от бизнеса, който познаваш, се затваря.
В допълнение към обсъждането на нейните дизайнерски и бизнес философии, моят телефонен чат с Хърст е бърз урок по настоящите обществени и екологични проблеми: току-що от четенето на National Geographic този април – издаден в чест на 50-ата годишнина от Деня на Земята – Хърст прави планове за да подчертае специалния брой на списанието на своите последователи в Instagram. Тя каза: Ако имате платформа, можете да я използвате.
В рамките на модната индустрия Хърст е пионер в редица усилия за устойчивост след дебютната си колекция есен/зима 2015 г., като проби пътя с производството на нейните дизайни и материалите, които използва. Може да се почувства малко плитко просто да правиш неща, казва тя. В Gabriela Hearst, както обмисленото използване на природните ресурси, така и проследимостта са стълбове на марката.
Колекцията AW17 на пистата на дизайнера е изработена от 30% мъртви тъкани; и оттогава тя работи с обработено с алое спално бельо и мека на допир плат от кепър, изтъкана от мериносова вълна, събрана в ранчото на семейството й в Уругвай.
Тази есен Hearst използва ново чисто кашмирено кадифе; има палта за езда – дизайнерката е умела конница – изработени от преработени тъкани и кожени обувки, изпипани с ръчно рисувани импресионистични мотиви. На други места тя събира и преработва останки от антични турски килими.
Дългогодишното партньорство със социалното предприятие Manos del Uruguay – което подкрепя жените в селските райони на Уругвай с помощта на изпитани техники – даде форма на богато текстурирани ръчно плетени творения, работещи с рециклиран кашмир. Целта на компанията е да не използва необработена тъкан до 2022 г. Когато започнах да правя това, не беше добре да използвам думата мъртъв или пренасочен, за да свържа това с лукс, казва тя. Бях като: „Ето какво е луксът. Става дума за нещо, което е ограничено, което няма много и което е добре направено.“ Предизвикателството е: как можете да направите продукт с най-високо качество с най-малко въздействие върху околната среда.
След това има бутици на младата марка. Хърст отвори своя флагман в Ню Йорк през зимата на 2018 г., поемайки помещенията в съседство на хотел The Carlyle в Манхатън, някога дом на Джон Ф. Кенеди. Дизайнерката отвори вратите на първия си бутик в Лондон през август 2019 г.: разположен на улица Брук в Мейфеър, сайтът разполага с интериори, очертани от наградената практика на Норман Фостър.
Хърст казва, че Норман Фостър е бил един от пионерите в областта на околната среда, той знае нещата си. На Брук Стрийт паркетът е сглобен в шарка на рибена кост, направен от регенерирана дъбова дървесина, получена от разрушена офицерска столова на Copthorne Barracks през 2018 г. в Шрусбъри. Дизайните на Hearst се показват чрез рециклирани картонени закачалки, а стаите са оборудвани със сензори за заетост, за да се оптимизира използването на електрическа енергия. Става въпрос за избор на алтернатива, заявява тя.
Успехът на Хърст също зависи от нейното време. Тя ми казва, че неотдавнашно посещение в музея Прадо в Мадрид вдъхнови пускането на изящни бижута Gabriela Hearst. Беше докато се възхищавах Христос представен на хората – шедьовър от 16-ти век на фламандеца Куентин Матсис – който Хърст заложи на изображението на бижута на картината, което включва много свързани верижки огърлици и пръстени с камъни, чийто дизайн е впечатляващ, но изчистен от линия. Просто обичам бижута, винаги съм искала да правя бижута – но винаги е въпрос на мен да знам кога съм готова да направя нещо, което ми се струва вярно, казва тя, описвайки своя избор от златни пръстени тип печат, гарнирани с розов кварц, лапис лазули и бледо мраморен хаулит.
Друго скорошно допълнение към предложението на Хърст е мъжкото облекло, за което тя си партнира с базирания в Ню Йорк графичен дизайнер Питър Майлс, предишен сътрудник с Джак МакКолоу от Proenza Schouler и Лазаро Ернандес, парижкия лейбъл Celine и немския фотограф Юрген Телер. Двамата са специализирани в вечни шивашки и лесни за носене отделни дрехи.
Тази есен едноредно палто е изрязано от рециклиран двулицев кашмир; филцовият кашмир се използва за направата на свободно структурирани едноредни и двуредни блейзъри. Има един вид лукс за дядо, а след това има много мода и улица, казва Хърст, когато описва отношението си към съвременното мъжко облекло.
И нейните дизайни, както и нейната работа като цяло, не са за лого, а за качеството.
